양장기능사 필기 기출문제복원 (2006-10-01)

양장기능사
(2006-10-01 기출문제)

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1과목: 임의 구분

1. 봉제 시 오그리는 부위가 아닌 것은?

  1. 소매산
  2. 소매 팔꿈치 부분
  3. 어깨 부분
  4. 밑아래 부분
(정답률: 59%)
  • 밑아래 부분은 봉제 시 오그리는 부위가 아닙니다. 이는 옷의 밑단 부분을 의미하는데, 보통은 단순히 접어서 봉제하거나 리본 등의 장식을 붙이는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 오그리는 부위가 아닙니다.
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2. 퍼커링의 발생 요인과 가장 관계가 적은 것은?

  1. 옷감의 염색방법
  2. 재봉틀의 기구적 요인
  3. 봉사의 종류
  4. 옷감의 특성
(정답률: 72%)
  • 퍼커링은 주로 재봉틀의 기구적 요인, 봉사의 종류, 옷감의 특성 등과 관련이 있습니다. 하지만 옷감의 염색방법은 퍼커링과 직접적인 연관성이 적습니다. 염색방법이 퍼커링에 영향을 미치는 경우는 드물며, 대부분은 염색 후의 후가공 과정에서 발생합니다. 따라서 옷감의 염색방법은 퍼커링과 가장 관계가 적은 요인 중 하나입니다.
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3. 소매원형의 그림 X부위의 명칭은?

  1. A.H.L
  2. S.A.P
  3. S.C.H
  4. S.B.L
(정답률: 82%)
  • 소매원형의 그림 X 부위의 명칭은 "Scaphoid fossa" 입니다. 따라서, "S.C.H"가 정답인 이유는 "Scaphoid fossa"의 약어이기 때문입니다.
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4. 앞뒤 어깨선에 타이트한 주름이 생길 경우(어깨가 솟은 경우) 원형의 보정 방법은?

  1. 어깨선은 내려 보정하고, 진동 밑은 올려준다.
  2. 어깨선은 올려 보정하고, 그 분량만큼 진통 밑은 내려준다.
  3. 어깨선은 내려 보정하고, 그 분량만큼 진동 밑은 내려준다.
  4. 어개선은 올려 보정하고, 그 분량만큼 진동 밑은 올려준다.
(정답률: 71%)
  • 어깨가 솟은 경우는 어깨선을 올려 보정하면 더욱 강조되므로, 어깨선은 내려 보정하고, 그 분량만큼 진동 밑을 올려줘서 균형을 맞추는 것이 좋다. 따라서 정답은 "어개선은 올려 보정하고, 그 분량만큼 진동 밑은 올려준다." 이다.
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5. 제도 기호 중에서 S.P(Shoulder point)를 바르게 설명한 것은?

  1. 목둘레선과 어깨 끝점선과 만나는 점
  2. 자를 겨드랑이에 끼워 뒷겨드랑이 밑에 표시한 점과 어깨 끝점과의 중간 점
  3. 목을 앞으로 구부렸을 때 제일 큰 뼈의 중심점
  4. 팔의 가장 굵은 부위에 자를 수평으로 대고 폭을 2등분 한 수직선과 진동 둘레선과의 만나는 점
(정답률: 56%)
  • S.P(Shoulder point)는 팔의 가장 굵은 부위에 자를 수평으로 대고 폭을 2등분 한 수직선과 진동 둘레선과의 만나는 점입니다. 이는 어깨 부위의 중심점을 나타내며, 옷을 입을 때 어깨 부분의 기준점으로 사용됩니다.
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6. 다음 중 소매원형의 필요 치수가 아닌 것은?

  1. 앞뒤 진동 둘레
  2. 소매길이
  3. 진동 깊이
  4. 소매산 길이
(정답률: 77%)
  • 소매원형의 필요 치수는 소매길이, 소매산 길이, 앞뒤 진동 둘레입니다. 이 중 진동 깊이는 소매원형의 필요 치수가 아닙니다. 진동 깊이는 소매의 진동이 얼마나 깊게 일어나는지를 나타내는 값으로, 소매의 형태나 크기와는 직접적인 연관이 없습니다.
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7. 의복구성상 인체를 나누는 기준선은?

  1. 가슴둘레선, 허리둘레선, 진동둘레선
  2. 엉덩이둘레선, 가슴둘레선, 허리둘레선
  3. 목밑둘레선, 진동둘레선, 허리둘레선
  4. 진동둘레선, 가슴둘레선, 목밑둘레선
(정답률: 66%)
  • 인체를 나누는 기준선은 허리둘레선입니다. 이유는 허리둘레선이 상체와 하체를 나누는 경계선이기 때문입니다. 따라서 목밑둘레선과 진동둘레선은 상체와 하체를 나누는 경계선으로, 허리둘레선은 이를 나누는 기준선으로 적합합니다.
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8. 테일러링 재킷의 칼라와 라펠의 심지를 부착시킬 때 사용하는 바느질은?

  1. 실표뜨기
  2. 팔자뜨기
  3. 어슷시침
  4. 시침질
(정답률: 36%)
  • 팔자뜨기는 테일러링 재킷의 칼라와 라펠의 심지를 부착할 때 사용하는 바느질 기술 중 하나입니다. 이는 칼라와 라펠이 서로 만나는 부분인 심지를 부드럽게 연결하기 위해 사용됩니다. 팔자뜨기는 실을 교차하여 바늘을 꽂는 기술로, 심지를 부드럽게 연결하면서도 견고하게 고정시키는 효과가 있습니다.
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9. 단환봉의 설명과 일치하지 않는 것은?

  1. 봉환이 풀리지 않는다.
  2. 표면의 땀 모양은 본봉과 같다.
  3. 윗실 한 올만으로 만들어 진다.
  4. 신축이 본봉보다 풍부하다.
(정답률: 42%)
  • "봉환이 풀리지 않는다."는 단환봉의 특징이 아니라 오히려 일반적인 단환봉의 특징 중 하나입니다. 단환봉은 한 올만으로 만들어지며, 표면의 땀 모양은 본봉과 같고, 신축성이 높습니다. 하지만 봉환이 풀리지 않는 이유는 단환봉이 한 올로 이루어져 있기 때문에 봉의 한 부분이 풀리면 전체적으로 봉이 풀리게 됩니다.
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10. 다음 중에서 안감으로서 갖추어야 할 기본적인 조건이 아닌 것은?

  1. 조형면에서 실루엣을 살릴 수 있도록 적당한 강성을 가져야 한다.
  2. 겉감과 잘 어울리고, 심미적인 면에서 아름다운 색으로 연색되어야 한다.
  3. 마찰성이 좋고, 염색 견뢰도가 높아야 한다.
  4. 내구성이 좋고, 젖었을 때 수축성이 커야 한다.
(정답률: 64%)
  • "조형면에서 실루엣을 살릴 수 있도록 적당한 강성을 가져야 한다."는 안감으로서 갖추어야 할 기본적인 조건 중 하나입니다.

    내구성이 좋고, 젖었을 때 수축성이 커야 하는 이유는, 옷을 세탁하거나 땀 등으로 젖었을 때 안감이 수축하지 않으면 옷의 모양이 변형되거나 찌그러질 수 있기 때문입니다. 따라서 내구성과 함께 수축성도 중요한 조건 중 하나입니다.
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11. 110cm 폭의 천으로 반소매 원피스를 만들려고 한다. 다음 중 옷감의 필요량 계산법은?

  1. 옷길이+소매길이+시접(10~15cm)
  2. (옷길이x2)+시접(12~16cm)
  3. (옷길이x2)+소매길이+시접(12~16cm)
  4. (옷길이x1.2)+소매길이+시접(10~15cm)
(정답률: 38%)
  • 원피스를 만들기 위해서는 옷의 길이와 소매의 길이, 그리고 시접을 고려해야 한다. 옷길이는 몸통의 길이를 의미하며, 소매길이는 팔의 길이를 의미한다. 시접은 옷을 만들 때 필요한 여분의 길이를 의미한다.

    따라서, 옷감의 필요량 계산법은 "(옷길이x1.2)+소매길이+시접(10~15cm)" 이다. 옷길이에 1.2를 곱하는 이유는, 옷을 입었을 때 자연스러운 느낌을 주기 위해서이다. 또한, 시접은 10~15cm 정도가 적당하다고 알려져 있기 때문에 이를 더해준다.
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12. 다음 중에서 스커트의 원형 제도에 가장 필요가 없는 치수는?

  1. 허리 둘레
  2. 엉덩이 둘레
  3. 엉덩이 길이
  4. 밑위 길이
(정답률: 84%)
  • 스커트의 원형 제도는 허리와 엉덩이 둘레, 엉덩이 길이를 측정하여 스커트의 원형을 만들어내는데, 밑위 길이는 스커트의 원형 제도에 필요하지 않습니다. 밑위 길이는 스커트의 디자인에 따라 다르게 적용되기 때문입니다.
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13. 다음 기호 중 안단선의 기호는?

(정답률: 86%)
  • 안단선의 기호는 "" 입니다. 이유는 이 기호는 모서리가 3개인데, 안단선은 모서리가 4개 이상이어야 하기 때문입니다.
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14. 하반신 반신체의 보정법이 나닌 것은?

  1. 앞 중심을 파 준다.
  2. 뒤 중심을 파 준다.
  3. 앞 중심을 올려 준다.
  4. 앞 다트 분량을 늘여 준다.
(정답률: 50%)
  • 하반신 반신체의 보정법 중 "앞 중심을 파 준다."는 다리와 엉덩이 부분에 무게 중심이 집중되어 있어서 상체가 앞으로 기울어져 있는 경우에 적용됩니다. 이 경우 앞 중심을 파 줌으로써 무게 중심을 뒤로 옮기고, 자연스러운 바른 자세를 유지할 수 있게 됩니다. 다른 보정법들은 상황에 따라 적용되는데, 이 중에서 하반신 반신체의 보정법이 아닌 것은 "앞 다트 분량을 늘여 준다."입니다. 이는 옷의 디자인을 바꾸는 것이므로 보정법이 아닙니다.
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15. 등길이를 올바르게 재는 계측방법은?

  1. 목 뒤점부터 허리 둘레선까지의 길이를 잰다.
  2. 목 옆점부터 허리 둘레선까지의 길이를 잰다.
  3. 어깨 끝점부터 앞 허리 중심점까지의 길이를 잰다.
  4. 어깨 끝점부터 뒤 허리 중심점까지의 길이를 잰다.
(정답률: 64%)
  • 등길이는 목 뒤점부터 허리 둘레선까지의 길이를 재는 것이 올바른 계측방법입니다. 이는 등의 길이를 정확하게 측정하기 위해서는 어깨나 목 옆점에서 측정하는 것보다 목 뒤점에서 측정하는 것이 더 정확하기 때문입니다. 또한, 허리 둘레선까지의 길이를 측정함으로써 등과 허리의 비율을 파악할 수 있어 옷을 제작할 때 유용합니다.
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16. 다트 머니퓨레이션(Dart Manipulation)이란?

  1. 다트의 명칭을 나열한 것이다.
  2. 다트의 기초선을 그리는 것이다.
  3. 다트를 활용하는 다트를 활용하는 기본 방법이다.
  4. 다트를 제도하는 것이다.
(정답률: 82%)
  • 다트 머니퓨레이션은 다트를 활용하는 다트를 활용하는 기본 방법입니다. 이는 다트를 던지는 기술을 개선하고, 다트의 명칭과 기초선을 이해하여 더 정확하고 효과적인 던지기를 가능하게 합니다.
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17. 마틴(R.Martin)의 인체 측정법 중에서 너비와 두께를 측정하는 용구는?

  1. 신장계
  2. 줄자
  3. 간상계
  4. 인체각도계
(정답률: 87%)
  • 간상계는 인체의 너비와 두께를 측정하는 용구입니다. 이는 인체의 형태와 크기를 정확하게 파악하기 위해 사용됩니다. 다른 보기들은 인체의 길이나 각도를 측정하는 용도로 사용됩니다.
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18. 아우어 글라스 실루엣이란?

  1. 윤곽이 원통처럼 된 것을 통틀어 하는 말이고 튜블러 실루엣이라고도 불린다.
  2. 웨이스트 라인은 가늘어 지고 그 윗부분과 아랫부분은 불룩하게 된 실루엣이다.
  3. 허리를조이지 않는 직선적인 실루엣이다.
  4. 품이 가느다란 실루엣이고, 칼럼실루엣이라고도 할 수 있다.
(정답률: 77%)
  • 아우어 글라스 실루엣은 허리 부분이 가늘어지고 윗부분과 아랫부분이 불룩하게 되는 실루엣을 말한다.
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19. 그림의 제도부호가 표시하는 것은?

  1. 늘임
  2. 외주름
  3. 오그림
  4. 골선
(정답률: 91%)
  • 제도부호에서 선이 굵은 부분이 위쪽에 위치하고 있으며, 그림의 모양이 위로 올라가는 형태를 띄고 있습니다. 이는 "오그림"을 나타내는 부호입니다. "늘임"은 선이 길게 늘어진 형태를 띄고 있으며, "외주름"은 선이 굵은 부분이 아래쪽에 위치하고 있으며 모양이 아래로 내려가는 형태를 띄고 있습니다. "골선"은 선이 중간에 골고루 굵어지는 형태를 띄고 있습니다.
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20. 재단 시 천의 소모량이 많은 것이 흠이지만, 플레어가 가장 바람직하게 나타나는 플레어 스커트의 결 방향은?

(정답률: 82%)
  • 플레어 스커트는 하단이 넓어져서 바람에 쉽게 휘어지는 형태를 가지고 있습니다. 따라서 바람이 부는 방향에 따라 결 방향이 달라질 수 있습니다. ""는 바람이 스커트의 하단을 부는 방향과 일치하므로 가장 바람직한 결 방향입니다.
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2과목: 임의 구분

21. 인체 각 부위의 치수를 기본으로 하여 제도하는 방식의 재단 방법은?

  1. 연단
  2. 평면 재단
  3. 입체 재단
  4. 그레이딩
(정답률: 74%)
  • 인체 각 부위의 치수를 기본으로 하여 제도하는 방식의 재단 방법은 평면 재단입니다. 이는 인체의 각 부위를 평면적으로 나누어 패턴을 제작하고, 이를 바탕으로 옷을 제작하는 방식입니다. 다른 보기인 연단은 인체의 곡선을 따라 패턴을 제작하는 방식이며, 입체 재단은 3차원적인 패턴을 제작하는 방식입니다. 그레이딩은 패턴을 다양한 사이즈로 확대 또는 축소하는 기술입니다.
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22. 원가 계산방법 중 제조원가에 해당되지 않는 것은?

  1. 재료비
  2. 인건비
  3. 일반관리비
  4. 제조경비
(정답률: 89%)
  • 일반관리비는 제품을 생산하는 과정에서 직접적으로 발생하는 비용이 아니라, 기업 전반적인 경영활동에 소요되는 비용으로서 제조원가에 해당되지 않습니다. 따라서 정답은 "일반관리비"입니다.
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23. 다음 중 실에 대한 설명이 틀린 것은?

  1. 실의 굵기를 표시하는 방법에는 항중식 번수와 항장식 번수가 있다.
  2. 영국식 면사 1번수는 실 1파운드의 길이가 한 타래(840야드)일 때를 말한다.
  3. 면사 번수는 숫자가 클수록 굵은 것이고, 데니어 번수는 숫자가 작을수록 가는 것이다.
  4. 1데니어는 실 9000m의 무게를 1g수로 표시한 것이다.
(정답률: 74%)
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24. 세탁을 자주해야 하는 운동복, 아동복, 와이셔츠 등에 많이 이용되며, 겉으로 바늘땀이 두 줄이 나오기 때문에 스포티한 느낌을 주는 솔기는?

  1. 통솔
  2. 평솔
  3. 쌈솔
  4. 뉜솔
(정답률: 81%)
  • 솔기는 옷감의 짜임과 관련된 용어입니다. 쌈솔은 옷감이 조밀하게 짜여져 있어 견고하고 스포티한 느낌을 주는 솔기입니다. 따라서 세탁을 자주해야 하는 운동복, 아동복, 와이셔츠 등에 많이 이용됩니다. 통솔은 옷감이 조밀하게 짜여져 있어 견고하고 무거운 느낌을 주는 솔기, 평솔은 옷감이 보통의 두께와 밀도를 가지는 솔기, 뉜솔은 옷감이 조금 더 드문드문하게 짜여져 있어 부드러운 느낌을 주는 솔기입니다.
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25. 다음 중 오감에 주는 시접분의 양으로 가장 적당하지 않은 것은?

  1. 소매단, 블라우스단 : 3~4cm
  2. 스커트, 재킷의 단 : 4~5cm
  3. 목둘레, 칼라 : 6~7cm
  4. 어깨와 옆선 : 2cm
(정답률: 88%)
  • 정답은 "어깨와 옆선 : 2cm"입니다.

    다른 항목들은 모두 옷의 디자인과 함께 오감에 주는 시접분의 양으로 적당한 범위를 가지고 있습니다. 하지만 어깨와 옆선은 옷의 핏과 관련이 있으며, 시접분의 양으로 적당한 범위를 정하는 것은 어렵습니다. 따라서 이 항목은 오감에 주는 시접분의 양으로 가장 적당하지 않은 것입니다.
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26. 칼라와 스탠드분이 분리되어 스포티하면서 단정한 느낌을 누는 칼라는?

  1. 플랫 칼라
  2. 타이 칼라
  3. 리본 칼라
  4. 셔츠 칼라
(정답률: 74%)
  • 셔츠 칼라는 스탠드 분과 칼라 분이 분리되어 있으며, 스포티하면서도 단정한 느낌을 줍니다. 따라서 이에 해당하는 보기는 "셔츠 칼라"입니다.
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27. 다음 중 길과 소매가 절개선 없이 연결하여 구성되는 소매는?

  1. 포프(Puff) 소매
  2. 캡(Cap) 소매
  3. 래글런(Raglan) 소매
  4. 플리츠(Pleats) 소매
(정답률: 85%)
  • 래글런 소매는 길과 소매가 절개선 없이 연결되어 구성되는 소매로, 어깨부터 소매까지의 일체형 구조를 가지고 있습니다. 이에 비해 포프 소매는 소매의 윗부분이 부풀어 오르는 형태를 가지며, 캡 소매는 어깨 부분만 별도로 만들어져 소매와 연결되는 구조입니다. 플리츠 소매는 소매 부분에 플리츠가 있는 형태를 말합니다.
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28. 심지의 선택에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 버팀이 없는 겉감에는 겉감과 동일한 버팀이 없는 심지를 사용한다.
  2. 신축성이 없는 겉감에는 신축성이 있는 심지를 사용한다.
  3. 주름 방지성이 있고, 탄성 회복성이 좋은 심지를 사용한다.
  4. 표면이 균일하고, 평평한 것을 사용한다.
(정답률: 50%)
  • 버팀이 없는 겉감에는 겉감과 동일한 버팀이 없는 심지를 사용한다. 이 설명은 오히려 맞는 설명이다.
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29. 다음 중 다리미의 지나친 가열로 섬유에 나타나는 변화가 아닌 것은?

  1. 절단이 된다.
  2. 변색이 된다.
  3. 수축이 된다.
  4. 용융이 된다.
(정답률: 88%)
  • 다리미의 지나친 가열로 섬유에 나타나는 변화 중 "절단이 된다."는 올바르지 않은 것입니다. 다리미의 가열로 인해 섬유 내부의 분자가 이동하면서 수축이나 용융이 일어날 수 있으며, 열에 의해 화학적 변화가 일어나면서 변색이 될 수 있습니다. 하지만 섬유가 절단되는 것은 다리미와는 무관한 다른 원인에 의한 것입니다.
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30. 단 처리에 이용되지 않는 바느질법은?

  1. 공그르기
  2. 새발뜨기
  3. 감치기
  4. 실표뜨기
(정답률: 91%)
  • 실표뜨기는 단 처리에 이용되지 않는 바느질법입니다. 이유는 실표뜨기는 단을 만들기 위해 필요한 실을 뜨는 것이 아니라, 이미 만들어진 단의 모양을 유지하기 위해 필요한 바느질법이기 때문입니다. 따라서 실표뜨기는 단 처리에는 사용되지 않습니다.
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31. 비스코스레이온 실의 길이가 9km 이며 무게가 5g인 실의 굵기(Denier)는?

  1. 1 Denier
  2. 5 Denier
  3. 7 Denier
  4. 45 Denier
(정답률: 79%)
  • Denier는 9000m의 길이에서 1g의 무게를 가지는 섬유의 굵기를 나타내는 단위입니다. 따라서, 이 문제에서는 9km(9000m)의 길이에서 5g의 무게를 가지는 실의 굵기를 구해야 합니다. 이를 계산하면 9000m/5g = 1800 Denier가 됩니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 5 Denier가 정답이 아니며, 1 Denier와 7 Denier도 너무 작고, 45 Denier는 너무 크므로, 정답은 1800 Denier가 아닌 5 Denier가 됩니다.
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32. 양털과 비교한 캐시미어 털의 성질 중 틀린 것은?

  1. 강도가 강하고 방직성이 좋다.
  2. 부드럽고 가벼우며 고상한 광택이 있다.
  3. 굵은 권축을 가지고 있다.
  4. 독특한 스케일이 있다.
(정답률: 63%)
  • 정답은 "강도가 강하고 방직성이 좋다."입니다. 캐시미어 털은 양털보다 부드럽고 가벼우며 고상한 광택이 있으며, 굵은 권축을 가지고 있고 독특한 스케일이 있습니다. 그러나 강도가 강하고 방직성이 좋다는 것은 오히려 양털의 특징입니다. 캐시미어 털은 얇고 부드러워서 강도가 약하며 방직성도 좋지 않습니다.
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33. 직물의 가공법 중에서 Wash and Wear (W & W)가공의 주된 목적은?

  1. 직물의 강도를 증가시킨다.
  2. 직물이 더러움을 덜 타게 한다.
  3. 합성 직물의 정전기 발생을 막는다.
  4. 직물에 구김이 덜 가게 한다.
(정답률: 53%)
  • Wash and Wear (W & W) 가공의 주된 목적은 직물에 구김이 덜 가게 하는 것입니다. 이는 세탁 후에도 구김이 잘 풀리지 않아 다시 다릴 필요가 없어 편리함을 제공하기 때문입니다.
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34. 다음 중 산(acid)에 가장 약한 섬유는?

  1. 식물성 섬유
  2. 동물성 섬유
  3. 재생 섬유
  4. 합성 섬유
(정답률: 60%)
  • 식물성 섬유는 산에 대해 약하기 때문입니다. 이는 식물성 섬유가 산성 환경에서 자연적으로 발생하는 것이 많기 때문입니다. 또한 식물성 섬유는 동물성 섬유나 합성 섬유와 달리 천연적인 성분으로 이루어져 있어서 산성 환경에서의 부식에 대한 내구성이 높지 않습니다.
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35. 다음 중 면 섬유와 가장 유사한 성질을 갖는 것은?

  1. 폴리노직레이온
  2. 폴리에스테르
  3. 나일론
  4. 아크릴
(정답률: 54%)
  • 면 섬유는 흡수성이 뛰어나고 통기성이 좋으며, 피부 친화성이 높은 특징을 가지고 있습니다. 이와 유사하게 폴리노직레이온은 물에 잘 흡수되고 통기성이 좋으며, 피부와의 접촉 시 부드러운 감촉을 제공하는 성질을 가지고 있습니다. 따라서 폴리노직레이온이 면 섬유와 가장 유사한 성질을 갖는 것입니다.
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36. 물세탁에 가장 약한 직물은?

  1. 면 직물
  2. 마 직물
  3. 레이온 직물
  4. 혼방 직물
(정답률: 70%)
  • 레이온 직물은 인공섬유로 만들어진 직물이며, 물에 젖으면 빠르게 변형되고 손상될 수 있기 때문에 물세탁에 가장 약합니다. 따라서 드라이클리닝이나 손세탁이 권장됩니다.
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37. 직물의 촉감을 부드럽게 하는 공정은?

  1. 유포공정
  2. 축용공정
  3. 포질고정공정
  4. 방축가공공정
(정답률: 32%)
  • 유포공정은 직물에 유포제를 뿌려 부드러운 촉감을 만드는 공정입니다. 따라서 직물의 촉감을 부드럽게 하는 공정은 유포공정입니다.
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38. 다음 중 내일광성이 가장 큰 섬유는?

  1. 비스코스레이온
  2. 나일론
  3. 폴리에스테르
  4. 아크릴
(정답률: 56%)
  • 아크릴은 내일광성이 가장 큰 섬유 중 하나입니다. 이는 아크릴 섬유가 광을 받으면 다른 섬유에 비해 더욱 빛나기 때문입니다. 또한 아크릴은 내구성이 높고 가볍고 부드러우며 흡수성이 낮아 빠르게 건조되는 등의 특징이 있습니다.
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39. 다음 중에서 동물성 섬유의 주성분은?

  1. 셀룰로스
  2. 지방질
  3. 펙틴질
  4. 단백직
(정답률: 67%)
  • 동물성 섬유의 주성분은 단백직입니다. 이는 동물의 근육, 피부, 뼈 등에서 추출되는 섬유로, 주로 콜라겐과 엘라스틴 등의 단백질로 이루어져 있기 때문입니다.
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40. 대마섬유에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 일명 삼베라고도 하며 안동포가 대표적이다.
  2. 단면은 다각형이고 측면에는 마디와 선이 있다.
  3. 폴리에스테르와 혼방하여 와이셔츠에 사용된다.
  4. 강도가 강하고 내수성이 우수하다.
(정답률: 61%)
  • "폴리에스테르와 혼방하여 와이셔츠에 사용된다."가 틀린 설명입니다. 대마섬유는 주로 침구류, 의류, 가방 등의 제작에 사용되며, 폴리에스테르와 혼방하여 사용되는 경우는 드뭅니다.
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3과목: 임의 구분

41. 다음 중 디자인의 요소에 해당되는 것은?

  1. 비례
  2. 리듬
  3. 균형
  4. 입체
(정답률: 48%)
  • 입체는 디자인의 요소 중 하나로, 3차원적인 형태와 공간을 나타내는 것을 의미합니다. 다른 보기인 비례, 리듬, 균형은 모두 2차원적인 평면에서의 디자인 요소이지만, 입체는 공간적인 요소이기 때문에 3차원적인 디자인에서 중요한 역할을 합니다. 입체적인 형태와 공간은 시각적인 효과를 높여주며, 디자인의 깊이와 차원감을 더해줍니다.
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42. 서로 가까이 놓인 두 색 이상을 동시에 볼 때에 생기는 색채 대비가 동시대비이다. 다음 중 동시대비에 속하지 않는 것은?

  1. 채도대비
  2. 색상대비
  3. 연속대비
  4. 보색대비
(정답률: 75%)
  • 연속대비는 서로 연속된 색상들 간의 대비를 말하며, 동시에 함께 볼 때 생기는 대비가 아닙니다. 따라서 정답은 "연속대비"입니다.
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43. 다음 중 고명도, 고채도, 난색계의 시각적 효과는?

  1. 후퇴+팽창
  2. 후퇴+수축
  3. 진출+팽창
  4. 진출+수축
(정답률: 71%)
  • 고명도, 고채도, 난색계는 모두 색의 선명도와 선명도 대비를 높여 시각적으로 더욱 선명하고 화려한 효과를 줍니다. 이 중에서 고명도와 고채도는 색의 진출을 강조하고, 난색계는 색의 진출과 팽창을 모두 강조합니다. 따라서 정답은 "진출+팽창"입니다.
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44. 유사와 대비가 해당되는 디자인의 원리는?

  1. 통일과 변화
  2. 조화
  3. 균형
  4. 리듬
(정답률: 60%)
  • 유사와 대비는 디자인에서 통일과 변화를 통해 시각적인 흥미와 균형을 유지하는 원리입니다. 이 중에서도 유사한 요소들을 조화롭게 배치하여 일관성 있는 디자인을 만들어내는 것이 중요합니다. 따라서 정답은 "조화"입니다.
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45. 색광의 3원색에 속하지 않는 것은?

  1. 노랑(Y)
  2. 초록(G)
  3. 파랑(B)
  4. 빨강(R)
(정답률: 80%)
  • 노랑은 색광의 3원색 중 하나가 아니라, 빨강과 초록의 혼합색으로 이루어진 2차원색이기 때문입니다. 따라서 노랑은 RGB 색 모델에서는 (255, 255, 0)으로 표현됩니다.
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46. 노랑색, 연두색, 초록색 등의 명도단계에 따라 배색되어진 스커트는 어떤 배색에 의한 것인가?

  1. 액센트 배색
  2. 그라데이션 배색
  3. 세퍼레이션 배색
  4. 토탈 배색
(정답률: 75%)
  • 노랑색, 연두색, 초록색 등의 명도단계에 따라 배색되어진 스커트는 그라데이션 배색에 의한 것입니다. 그라데이션 배색은 색상의 명도를 조절하여 부드러운 색상 변화를 만들어내는 기법으로, 이 스커트에서는 색상이 부드럽게 변화하면서 전체적으로 일정한 패턴을 이루고 있습니다.
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47. 한 가지 색상으로 명도를 조절하여 사용하는 배색 방법은?

  1. 동색 배색
  2. 보색 배색
  3. 인접색 배색
  4. 중간색 배색
(정답률: 78%)
  • 동색 배색은 한 가지 색상에서 밝기를 조절하여 사용하는 배색 방법입니다. 이는 색상의 변화가 적어 안정적이며, 조화로운 느낌을 주기 때문에 많이 사용됩니다. 다른 색상과의 대조가 없기 때문에 단조로워 보일 수 있지만, 적절한 명도 조절과 조화로운 조합으로 다양한 효과를 낼 수 있습니다.
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48. 다음 중 가장 연하고 부드러운 느낌을 주는 색으로만 짝지어진 것은?

  1. 고동색, 회색
  2. 분홍색, 하늘색
  3. 주황, 자주
  4. 연두 파랑
(정답률: 88%)
  • 분홍색은 보통 사랑, 로맨스, 온화함 등의 이미지를 가지고 있으며, 하늘색은 맑고 청량한 이미지를 가지고 있습니다. 이러한 이미지들이 연하고 부드러운 느낌을 주기 때문에 분홍색과 하늘색이 가장 연하고 부드러운 느낌을 주는 색으로 짝지어진 것입니다.
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49. 다음 중 가장 차가운 느낌을 주는 옷감의 색상은?

  1. 청록
  2. 보라
  3. 연두
  4. 검정
(정답률: 74%)
  • 청록은 파란색과 초록색이 섞인 색상으로, 물과 얼음의 색상과 유사하여 차가운 느낌을 주기 때문입니다.
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50. 색입체의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 색상은 원둘레의 척도이며, 무채색을 중심으로 여러 가지 색상이 배치된다.
  2. 명도는 무채색 축과 일치하게 위로 올라가면서 명도가 높아진다.
  3. 채도는 중심축에서 수평으로 멀어지는 척도이다.
  4. 채도는 가운데서 밖으로 나올수록 채도가 낮아진다.
(정답률: 60%)
  • "채도는 가운데서 밖으로 나올수록 채도가 낮아진다."가 틀린 설명입니다.

    채도는 중심축에서 수평으로 멀어질수록 색의 선명도가 높아지는 척도입니다. 중심축에서 멀어질수록 색상의 순도가 높아지기 때문에 채도가 높아집니다. 따라서 가운데에서 밖으로 나올수록 채도가 높아지는 것이 맞습니다.
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51. 다음 직물의 종류 중에서 실로부터 제작하지 않고 섬유로부터 화학적 결합을 시키거나 접착시켜 만든 직물은?

  1. 직물
  2. 부직포
  3. 편성물
  4. 레이스
(정답률: 79%)
  • 부직포는 실로 짜여진 것이 아니라 섬유를 화학적으로 결합시키거나 접착시켜 만든 직물이기 때문입니다. 따라서 실을 사용하지 않고 만들어진 부직포가 정답입니다.
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52. 직물에 물이 침투할 수 없도록 폴리우레탄수지 등을 직물의 표면에 코팅한 가공으로 실 사이의 기공이 막혀 통기성이 없는 가공은?

  1. 방추 가공
  2. 방염 가공
  3. 방오 가공
  4. 방수 가공
(정답률: 82%)
  • 이 가공은 폴리우레탄수지 등을 사용하여 직물의 표면에 코팅하여 물이 침투하지 못하도록 만드는 것이다. 따라서 "방수 가공"이라고 부른다.
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53. 염색에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 식물성 섬유는 직접염료로 염색이 잘 된다.
  2. 동물성 섬유는 분산염료로 염색이 잘 된다.
  3. 나일론 섬유는 산성염료로 염색이 잘 된다.
  4. 아크릴은 염기성염료로 염색이 잘 된다.
(정답률: 60%)
  • 동물성 섬유는 분산염료로 염색이 잘 되지 않는다. 이는 동물성 섬유가 식물성 섬유와는 구조적으로 다르기 때문이다. 동물성 섬유는 산성 염료나 금속착색제를 사용하여 염색하는 것이 일반적이다.
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54. 면 직물의 표백에 주로 사용되는 표백제로만 묶어진 것은?

  1. 암모니아수, 규산나트륨
  2. 아황산가스, 사염화탄소
  3. 탄산수소나트륨, 황산나트륨
  4. 아염소산나트, 과산화수소
(정답률: 72%)
  • 면 직물의 표백에는 산화력이 강한 표백제가 필요합니다. 이 중에서 아염소산나트와 과산화수소는 산화력이 강하면서도 안전하게 사용할 수 있는 특징이 있어 면 직물의 표백에 주로 사용됩니다. 암모니아수와 규산나트륨은 산화력이 약하고, 아황산가스와 사염화탄소는 유독성이 강하며, 탄산수소나트륨과 황산나트륨은 산화력이 약하고 안전성이 낮기 때문에 면 직물의 표백에는 사용되지 않습니다.
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55. 다음 중 열전도도가 가장 작은 섬유는?

  1. 면
  2. 아마
  3. 양모
  4. 나일론
(정답률: 53%)
  • 양모는 열전도도가 가장 작은 섬유 중 하나입니다. 이는 양모 섬유가 공기를 포함하고 있어 공기가 열을 잘 전달하지 않기 때문입니다. 따라서 양모는 겨울철 옷감 등에 많이 사용되며, 보온성이 뛰어납니다.
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56. 면, 마, 레이온 등의 셀룰로스 직물을 미리 강제 수축시켜 수축을 방지하는 방축가공은?

  1. 런던슈렁크(london shrunk)
  2. 염소화법(chlorination)
  3. 헤르코세트법(hercosett)
  4. 샌포라이즈(sanforized)
(정답률: 69%)
  • 샌포라이즈는 셀룰로스 직물을 미리 강제 수축시켜 수축을 방지하는 방축가공 기술입니다. 따라서 옷을 세탁해도 크기가 줄어들지 않고 유지됩니다.
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57. 양말재료 선택 시 위생적 성능을 위주로 한다면 다음 중 어떤 섬유의 소재가 가장 적합한가?

  1. 면
  2. 나일론
  3. 아세테이트
  4. 레이온
(정답률: 80%)
  • 면은 흡수력이 뛰어나고 통기성이 좋아서 땀을 잘 흡수하고 증발시켜 위생적인 성능을 유지할 수 있습니다. 또한 자연 소재이기 때문에 피부에 자극이 적고, 쉽게 변형되지 않아 오래 사용할 수 있습니다. 따라서 양말재료 선택 시 위생적 성능을 위주로 한다면 면이 가장 적합합니다.
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58. 사문조직(능직)으로 제직된 직물은?

  1. 서지(serge)
  2. 도스킨(doeskin)
  3. 포플린(poplin)
  4. 태피터(taffeta)
(정답률: 79%)
  • 사문조직(능직)은 직물의 직물사이에 작은 사각형 모양의 조직이 보이는 것을 말합니다. 이 중에서 "서지(serge)"는 사문조직 중에서도 가장 유명한 종류 중 하나입니다. 서지는 울, 면, 폴리에스터 등 다양한 소재로 만들어지며, 특히 울 소재로 만들어진 서지는 튼튼하고 내구성이 뛰어나기 때문에 슈트나 코트 등의 의류에 많이 사용됩니다.
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59. 섬유의 마찰에 의한 대전량의 변화는 주로 섬유의 어떤 성질에 지배 되는가?

  1. 통기성
  2. 방추성
  3. 내열성
  4. 흡습성
(정답률: 60%)
  • 섬유의 마찰에 의한 대전량의 변화는 주로 섬유의 흡습성에 지배됩니다. 이는 섬유가 습기를 흡수하면 표면이 미끄러워지고, 마찰력이 감소하기 때문입니다. 따라서, 섬유의 흡습성이 높을수록 대전량이 감소하게 됩니다.
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60. 편성물에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 함기량이 적다.
  2. 구김이 잘 생긴다.
  3. 신축성이 적다.
  4. 유연하다.
(정답률: 47%)
  • 편성물은 유연하다는 것이 옳은 설명입니다. 이는 편성물이 다양한 형태로 구부러지고 움직일 수 있기 때문입니다. 따라서 편성물은 다양한 용도에 적용될 수 있으며, 유연성이 높기 때문에 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다.
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