패션디자인산업기사 필기 기출문제복원 (2005-05-29)

패션디자인산업기사
(2005-05-29 기출문제)

목록

1과목: 피복재료학

1. 다음 중 면직물에 행해지는 가공은?

  1. 런던 슈렁크 가공
  2. 크레빙 가공
  3. 머서화 가공
  4. 시로셋 가공
(정답률: 알수없음)
  • 면직물을 머서화 가공하는 것은 열과 압력을 가하여 직물의 모양을 유지하면서 부드럽고 탄력있게 만드는 가공 방법입니다. 이를 통해 면직물의 품질을 향상시키고, 더욱 편안한 착용감을 제공할 수 있습니다.
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2. 여러가지 섬유 중에서 폴리에스테르 섬유가 가지고 있는 우수한 특성인 것은?

  1. 탄성이 우수하고 내열성이 높다.
  2. 마찰 강도가 크다.
  3. 흡습성이 매우 좋다.
  4. 알칼리에 약하고 산에는 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • 폴리에스테르 섬유는 고분자 구조로 이루어져 있어 탄성이 우수하며 내열성이 높습니다. 이는 섬유가 늘어나고 당겨져도 원래 모양으로 돌아오는 탄성과 열에 강한 내열성을 가지고 있기 때문입니다.
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3. 다음 중 문직물에 관하여 바르게 설명한 것은?

  1. 경사가 위사의 교차점을 일정한 간격으로 배치시켜 경사 또는 위사 어느 한쪽의 노출이 많은 직물이다.
  2. 연속적으로 공급되는 한 가닥 또는 여러 가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 만든 직물이다.
  3. 경사와 위사가 1올씩 교대로 아래 위가 되도록 만든 직물이다.
  4. 태핏직기나 도비직기로는 제직할 수 없는 1완전조직의 올 수가 많은 큰 무늬의 직물이다.
(정답률: 알수없음)
  • 태핏직기나 도비직기로는 제직할 수 없는 1완전조직의 올 수가 많은 큰 무늬의 직물이다.
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4. 다음 중 오픈앤드 방적의 가장 큰 결점은?

  1. 작업이 불편하다.
  2. 실용성이 없다.
  3. 방적효과가 나쁘다.
  4. 고급 세사를 만들 수 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 오픈앤드 방적은 끝을 엮지 않고 남겨둔 열린 실을 이용하여 직물의 끝을 깔끔하게 마무리하지 않는 방법이다. 따라서 고급 세사를 만들 수 없다는 것은 이 방법으로는 직물의 끝을 깔끔하게 마무리할 수 없기 때문이다.
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5. 다음 중 수지가공의 목적을 바르게 설명한 것은?

  1. 양털섬유에 대한 방축융성의 부여
  2. 습윤 강도의 감소
  3. 직물에 삼과 같은 컷 모양과 굳기를 부여
  4. 원단의 풀을 제거하여 아름답고 풍부한 촉감 부여
(정답률: 알수없음)
  • "양털섬유에 대한 방축융성의 부여"는 수지가공의 목적으로 올바르게 설명한 것입니다. 이는 양털섬유를 더 부드럽고 유연하게 만들어주는 것으로, 양털섬유의 특성인 수분 흡수와 방출을 조절하여 보다 편안한 착용감을 제공합니다.
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6. 다음 중 주자직으로 제직된 직물이 아닌 것은?

  1. 도스킨
  2. 양단
  3. 공단
  4. 개버딘
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "개버딘"입니다. 개버딘은 주로 가구나 차량 시트 등에 사용되는 인조 가죽으로, 직물이 아닌 인조 가죽입니다. 반면, 도스킨, 양단, 공단은 모두 주자직으로 제직된 직물입니다.
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7. 편성물에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

  1. 경사와 위사를 엮어서 만든다.
  2. 실로 고리를 만들고 이 고리에 새 고리를 걸어 만든다.
  3. 섬유를 바늘로 펀치하여 만든다.
  4. 실과 실을 서로 매듭 등으로 묶어서 만든다.
(정답률: 알수없음)
  • 편성물은 실로 고리를 만들고 이 고리에 새 고리를 걸어 만들어진다. 이는 편직기에서 실을 통과시켜 엮어서 만드는 방식이다.
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8. 다음 섬유 중 강도(g/d)가 가장 큰 섬유는?

  1. 견(silk)
  2. 면(cotton)
  3. 아마(linen)
  4. 레이온(rayon)
(정답률: 알수없음)
  • 아마(linen) 섬유의 강도는 다른 섬유에 비해 높은 편입니다. 이는 아마 섬유가 천연 섬유 중에서 가장 긴 섬유이기 때문입니다. 긴 섬유는 더 많은 결합점을 가지고 있어 강도가 높아지는 경향이 있습니다. 따라서 아마 섬유는 강도가 가장 큰 섬유 중 하나입니다.
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9. 다음 중 실의 번수를 나타내는 용어의 설명이 옳은 것은?

  1. 항중식은 마사에만 사용한다.
  2. 항중식은 실의 번수가 클수록 가는 실을 의미한다.
  3. 항중식은 섬도가 클수록 굵은 실을 의미한다.
  4. 항중식은 인조섬유에 사용된다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "항중식은 실의 번수가 클수록 가는 실을 의미한다." 이다. 항중식은 실의 두께와 번수를 나타내는 수식으로, 번수가 클수록 실이 얇아지고 가는 실이 되며, 번수가 작을수록 실이 두껍고 끈적끈적한 실이 된다. 이는 실의 특성을 나타내는 중요한 지표 중 하나이다.
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10. 구리 암모늄 레이온 제조에 있어서 방사시 응고액은?

  1. 질산, 아세트산
  2. 알코올, 탄닌산, 물
  3. 황산, 수산화나트륨, 물
  4. 물, 질산
(정답률: 알수없음)
  • 구리 암모늄 레이온 제조에서 방사시 응고액은 황산, 수산화나트륨, 물이다. 이는 구리 암모늄 레이온 제조 과정에서 필요한 산성 조건을 제공하고, 응고를 촉진하는 역할을 한다. 황산은 산성을 유지하며 응고를 촉진하는 역할을 하고, 수산화나트륨은 pH를 조절하여 응고를 도와준다. 물은 이들 물질을 용해시키고, 반응을 원활하게 진행시키는 역할을 한다. 따라서 이들 물질이 방사시 응고액으로 사용되는 것이다.
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11. 나일론의 염색에 가장 많이 쓰이는 염료는?

  1. 직접 염료
  2. 산성 염료
  3. 염기성 염료
  4. 황화 염료
(정답률: 알수없음)
  • 나일론은 산성 환경에서 염색이 가능하므로, 산성 염료가 가장 많이 쓰입니다.
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12. 내약품성에 관한 것이다. 아래의 섬유 중 알칼리에 손상을 받는 섬유는?

  1. 모
  2. 나일론
  3. 면
  4. 폴리에스테르
(정답률: 알수없음)
  • 알칼리는 모 섬유를 손상시키는데, 이는 모 섬유가 단백질 섬유이기 때문이다. 나일론, 폴리에스테르는 합성 섬유이므로 알칼리에 대한 내성이 높고, 면은 산성에 대한 내성이 높기 때문에 알칼리에 손상을 받지 않는다. 따라서 정답은 "모"이다.
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13. 다음 중 무명 섬유에 머서화 가공을 하였을 때 나타나는 특성을 옳게 설명한 것은?

  1. 광택이 없어지고 거칠어진다.
  2. 염색성이 나빠진다.
  3. 천연 꼬임수가 증가한다.
  4. 단면이 원형에 가까워진다.
(정답률: 알수없음)
  • 단면이 원형에 가까워진다는 것은 무명 섬유가 머서화 가공을 통해 굵어지고 둥글어져서 단면이 원형에 가까워졌다는 것을 의미합니다. 이는 머서화 가공 과정에서 섬유가 늘어나면서 발생하는 현상으로, 섬유의 끝단이 둥글게 된 결과입니다.
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14. 다음 섬유 중 용융점이 가장 낮은 섬유는?

  1. 나일론
  2. 폴리에틸렌
  3. 폴리에스테르
  4. 아세테이트
(정답률: 알수없음)
  • 폴리에틸렌은 가장 단순한 구조를 가진 섬유 중 하나로, 분자간 결합이 약하기 때문에 용융점이 낮습니다. 따라서 폴리에틸렌은 가장 낮은 용융점을 가진 섬유입니다.
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15. 생사의 28 Denier는 몇 m, 몇 g를 나타내는가?

  1. 길이 9000m에 무게 28g인 것
  2. 길이 450m에 무게 28g인 것
  3. 길이 900m에 무게 28g인 것
  4. 길이 4500m에 무게 28g인 것
(정답률: 알수없음)
  • 28 Denier는 9000m의 길이에서 28g의 무게를 나타냅니다. 이는 Denier가 섬유의 직경을 나타내는 단위이기 때문에, 길이가 일정하다면 직경이 작아질수록 더 많은 섬유가 필요하기 때문입니다. 따라서 무게는 일정하게 유지되어야 합니다. 다른 보기들은 길이가 다르기 때문에 무게도 다르게 나타납니다.
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16. 다음 섬유 중 그 원료가 축합중합 반응으로 얻어질 수 있는 것은?

  1. 엑스란
  2. 오올론
  3. 비닐론
  4. 나일론
(정답률: 알수없음)
  • 나일론은 축합중합 반응으로 얻어진다. 축적중합은 작은 분자들을 결합하여 큰 분자를 만드는 반응으로, 나일론은 아미노산과 디카복실을 축적중합하여 만들어진다. 따라서, 나일론은 축적중합 반응으로 얻어진다.
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17. 혼방사의 설명이 맞는 것은?

  1. 필라멘트로 된 방적사
  2. 스테이플로 만들어진 방적사
  3. 양모 섬유로 된 방적사
  4. 2가지 이상 섬유로 된 방적사
(정답률: 알수없음)
  • 혼방사는 2가지 이상의 섬유로 만들어진 방적사를 말합니다. 이는 여러 종류의 섬유를 혼합하여 만든 것으로, 각각의 섬유의 특성을 결합하여 다양한 기능을 가지는 방적사를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 면과 폴리에스터를 혼합하여 만든 혼방사는 면의 부드러운 촉감과 흡수성과 폴리에스터의 내구성과 탄력성을 결합하여 더욱 효과적인 기능을 가질 수 있습니다.
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18. 저마의 특성 중 가장 옳은 것은?

  1. 단면은 타원형을 이룬다.
  2. 정련표백하면 광택이 소멸된다.
  3. 셀룰로스 섬유 중 결정성과 분자 배향성이 가장 잘 발달되었다.
  4. 탄성이 매우 풍부하며 탄성회복성이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 저마는 셀룰로스 섬유 중 결정성과 분자 배향성이 가장 잘 발달되어 있기 때문에, 강한 탄성과 탄성회복성을 가지고 있습니다. 이는 저마가 매우 단단하고 내구성이 뛰어나며, 높은 인장강도와 탄성을 가지고 있다는 것을 의미합니다.
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19. 다음 중 능직이 1완전조직을 형성하기 위한 최소한의 경사올수는?

  1. 3올
  2. 4올
  3. 5올
  4. 8올
(정답률: 알수없음)
  • 능직이 1완전조직을 형성하기 위해서는 최소한 3번의 경사올이 필요합니다. 왜냐하면 1완전조직을 형성하기 위해서는 적어도 3명의 구성원이 필요하고, 각 구성원은 서로 다른 두 명과 관계를 맺어야 하기 때문입니다. 따라서 3번의 경사올이 필요합니다.
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20. 부직포의 특성이 아닌 것은?

  1. 방향성이 없다.
  2. 함기량이 많다.
  3. 절단부분이 풀리지 않는다.
  4. 내구성이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 부직포의 특성 중에서 내구성이 좋다는 것은 옳은 설명이 아닙니다. 부직포는 일회용으로 사용되는 제품이기 때문에 내구성이 좋다는 특성은 없습니다. 따라서, 정답은 "내구성이 좋다." 입니다.
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2과목: 패션디자인론

21. 신체노출에 대한 수치심 때문에 복식을 착용하게 되었다는 착용동기설은?

  1. 장식설
  2. 신체보호설
  3. 정숙설
  4. 호부설
(정답률: 알수없음)
  • 정숙설은 신체노출에 대한 수치심 때문이 아니라, 사회적 규범과 예의를 지키기 위해 복식을 착용하는 것이라는 설이다. 따라서 이 설은 다른 보기들과는 달리 신체노출에 대한 수치심 때문이 아니라는 점에서 구분된다.
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22. 넥라인 중 한쪽으로 기울어진 라인으로 언밸런스의 미가 있어 동적이고 새로운 감각을 주는 것은?

  1. 바또(bateau)넥라인
  2. 홀터(halter)넥라인
  3. 오브리끄(obligue)넥라인
  4. 오픈 후론트(open front)넥라인
(정답률: 알수없음)
  • 오브리끄 넥라인은 한쪽으로 기울어진 라인으로 언밸런스의 미가 있어 동적이고 새로운 감각을 주기 때문에 정답입니다. 바또 넥라인은 배를 감싸는 모양의 라인, 홀터 넥라인은 어깨를 노출시키는 라인, 오픈 후론트 넥라인은 앞쪽이 열려있는 라인입니다.
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23. 디테일의 설명에 가장 이상적인 스타일화는?

  1. 착장화
  2. 생략화
  3. 도식화
  4. 크로키
(정답률: 알수없음)
  • 디테일의 설명에 가장 이상적인 스타일화는 "도식화"입니다. 이는 디테일을 간단하게 그림이나 도면으로 나타내어 전달하는 것을 의미합니다. 따라서 디테일의 복잡성을 간결하게 표현할 수 있으며, 이해하기 쉽고 빠르게 전달할 수 있습니다.
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24. 먼셀의 색채표기법으로 맞는 것은?

  1. H/V/C
  2. V/HC
  3. HV/C
  4. V/H/C
(정답률: 알수없음)
  • 먼셀의 색채표기법은 색상(Hue), 채도(Saturation), 명도(Value)를 이용하여 색을 표현하는 방법입니다. "H/V/C"는 색상(Hue)이 수직축, 명도(Value)가 수평축, 채도(Saturation)가 원의 크기로 표현되는 방법이며, 먼셀의 색채표기법에서 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다. 따라서 정답은 "HV/C"입니다.
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25. 강조의 위치에 관한 설명 중 적당치 않는 것은?

  1. 기능상 불편을 초래할 위치에는 강조를 하지 않는다.
  2. 임산부 옷은 네크라인에 큰 프릴이나 리본을 달아서 체형을 감춘다.
  3. 신체부위 중 상대적으로 큰 부분을 강조점으로 한다.
  4. 강조의 위치는 중심보다 위에 있는 것이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • "강조의 위치는 중심보다 위에 있는 것이 좋다."는 적당치 않은 설명입니다. 이유는 강조의 위치는 상황과 목적에 따라 다르기 때문입니다. 중심보다 위에 있는 것이 항상 좋은 것은 아닙니다. 예를 들어, 키가 작은 사람이면 다리를 강조하는 바지를 입는 것이 중심보다 위에 있는 것보다 더 어울릴 수 있습니다. 따라서, 강조의 위치는 상황과 목적에 따라 적절하게 선택해야 합니다. "신체부위 중 상대적으로 큰 부분을 강조점으로 한다."는 일반적인 강조의 위치에 대한 설명입니다.
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26. 패션일러스트레이션의 특성에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 내용은?

  1. 경우에 따라서는 인체를 왜곡하고 특정부위를 강조하기도 한다.
  2. 옷의 이미지를 전달한다.
  3. 옷의 특성을 파악하여 그 특성을 충분히 강조한다.
  4. 인체를 사실적으로 그린다.
(정답률: 알수없음)
  • 인체를 사실적으로 그리는 것은 패션일러스트레이션의 특성 중에서 가장 일반적이지만, 경우에 따라서는 인체를 왜곡하고 특정부위를 강조하기도 합니다. 이는 옷의 이미지를 전달하거나 옷의 특성을 강조하기 위한 기술적인 요소로 사용됩니다. 따라서 "인체를 사실적으로 그린다."가 가장 거리가 먼 내용입니다.
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27. 복식을 착용하게 된 동기들 중 틀린 설명은?

  1. 테러리즘(Terrorism):적에게 친근감을 주기 위함이다.
  2. 트로피즘(Trophyism):곤충, 동물 또는 초자연적인 기후로부터 보호하기 위함이다.
  3. 유인설(Immodestry theory):이성에게 더욱 강한 자극을 주고 유혹하기 위해 옷을 입기 시작했다.
  4. 토테미즘(Totemism):종족의 상징과 숭배하는 자연물을 장식을 통해 나타내고, 악령을 쫓거나 행운을 부르는 부적을 사용하기 위함이다.
(정답률: 알수없음)
  • "트로피즘(Trophyism):곤충, 동물 또는 초자연적인 기후로부터 보호하기 위함이다."가 틀린 설명입니다. 복식을 착용하는 이유는 다양하지만, 트로피즘은 주로 사냥을 통해 얻은 동물의 가죽이나 뿔 등을 장식으로 사용하는 것을 말합니다. 따라서 보호를 위한 목적은 아닙니다.
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28. 디자인이 추구하는 궁극적인 목표는?

  1. 미
  2. 기능성
  3. 독창성
  4. 미와 기능의 조화
(정답률: 알수없음)
  • 디자인이 추구하는 궁극적인 목표는 "미와 기능의 조화"입니다. 이는 디자인이 단순히 아름다움만을 추구하는 것이 아니라, 기능성과 함께 아름다움을 담아내어 사용자에게 더 나은 경험을 제공하기 위함입니다. 따라서 디자인은 독창성과 창의성도 중요하지만, 항상 사용자의 입장에서 생각하여 기능성과 미적 요소를 조화시켜야 합니다.
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29. 디자인의 개념은 무엇인가?

  1. 그림으로 표시하는 작업의 과정
  2. 생각나는 대로 만드는 행위의 과정
  3. 남의 것을 옮겨 모방하는데 전력하는 과정
  4. 표현하고자 하는 것을 계획, 설계하고 실행하는 과정
(정답률: 알수없음)
  • 디자인은 어떤 것을 만들기 전에 그것을 계획하고 설계하는 과정을 말합니다. 이를 통해 원하는 결과물을 효과적으로 표현하고 구현할 수 있습니다. 따라서 "표현하고자 하는 것을 계획, 설계하고 실행하는 과정"이 디자인의 개념입니다.
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30. 다음은 색입체의 구성도이다. 화살표 한 방향은 색의 어떤 속성을 가리키는가?

  1. 명도
  2. 색상
  3. 채도
  4. 색조
(정답률: 알수없음)
  • 색입체에서 화살표 한 방향은 색의 "양"을 나타내며, "색상"은 색의 종류나 특성을 나타내는 속성이기 때문에 정답이다. 다른 보기들은 모두 색의 양과 관련된 속성들이다.
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31. 문양의 방향 중 한쪽 방향을 향하여 나란하게 병행하면서 반복되는 것도 있고, 각기 다른 방향으로 엇갈리게 엮어지는 방향이 있는 패턴은?

  1. 전면 패턴
  2. 한방향 패턴
  3. 두방향 패턴
  4. 사방 패턴
(정답률: 알수없음)
  • "두방향 패턴"은 문양이 한쪽 방향으로 나란하게 병행하면서 반복되는 것과 동시에 다른 방향으로 엇갈리게 엮어지는 패턴을 의미합니다. 따라서 "두방향"이라는 이름이 붙여졌습니다.
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32. 착용자를 돋보이게 하기 위한 의복으로 주 강조점의 위치는 어느 부분이 가장 바람직한가?

  1. 허리
  2. 네크라인
  3. 다리
  4. 팔
(정답률: 알수없음)
  • 네크라인은 얼굴과 목을 강조하여 착용자의 상체를 더욱 슬림하고 길어 보이게 만들어주기 때문에 가장 바람직한 위치입니다. 또한, 네크라인은 착용자의 얼굴과 피부톤을 부각시켜주어 전반적인 스타일링에 큰 영향을 미칩니다.
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33. 다음 중에서 복식에 나타내는 선의 성격을 결정하는 요소가 아닌 것은?

  1. 착용 방법
  2. 디자인 선
  3. 옷감
  4. 구성 방법
(정답률: 알수없음)
  • 복식의 선의 성격은 디자인 선, 옷감, 구성 방법 등 다양한 요소에 의해 결정됩니다. 하지만 착용 방법은 이미 디자인이나 구성 방법에 따라 결정된 선의 성격을 강조하거나 변화시키는 역할을 할 뿐, 선의 성격을 결정하는 요소는 아닙니다. 따라서 정답은 "착용 방법"입니다.
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34. 패션의 속성이 아닌 것은?

  1. 패션은 계속적으로 변화한다.
  2. 패션은 소비자에 의해 결정된다.
  3. 패션은 주기가 있다.
  4. 패션은 가격에 제한을 받는다.
(정답률: 알수없음)
  • 패션은 가격에 제한을 받지 않는다. 패션은 소비자의 선호와 경향에 따라 결정되며, 가격은 그에 따라 결정된다. 높은 가격의 제품이 패션적으로 인기가 있을 수도 있고, 저렴한 가격의 제품이 패션적으로 인기가 있을 수도 있다. 따라서 패션은 가격에 제한을 받지 않는다.
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35. 강조의 원리와 함께 사용하여 그 효과를 증대시킬 수 있는 리듬은?

  1. 메아리 리듬
  2. 교차반복 리듬
  3. 점진적 리듬
  4. 연속 리듬
(정답률: 알수없음)
  • 점진적 리듬은 점점 빠르게 반복되는 리듬으로, 강조의 원리와 함께 사용하면 점점 강도가 증대되는 효과를 만들어내어 강조 효과를 증대시킬 수 있습니다. 예를 들어, 음악에서 점진적 리듬을 사용하면 점점 더 빠르고 강한 비트가 반복되어 곡의 긴장감을 증대시키는 효과를 만들어낼 수 있습니다.
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36. 반복에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 지나치게 많은 반복은 지루함을 줄 수 있다.
  2. 반복은 형태와 색채에 사용하는 것이 좋으며 재질감에는 적합하지 않다.
  3. 인체는 대칭 구조이므로 의복에는 소매나 바지의 다리에 구조적 형태의 반복이 생긴다.
  4. 색채의 반복은 앙상블에 구조적 통일감을 준다.
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 설명은 "반복은 형태와 색채에 사용하는 것이 좋으며 재질감에는 적합하지 않다." 이다. 반복은 형태, 색채, 재질감 모두에 사용할 수 있으며, 각각의 특성에 맞게 적절하게 활용하는 것이 중요하다.
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37. 다음의 패션 용어 중 패드(fad)와 상반적인 성격을 갖는 것은?

  1. 하이 패션
  2. 클래식
  3. 매스 패션
  4. 붐(boom)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "클래식"

    설명:
    - 하이 패션: 고급 브랜드의 최신 유행을 따르는 패션
    - 패드(fad): 일시적으로 유행하는 패션
    - 매스 패션: 대중적인 패션
    - 붐(boom): 특정 분야에서 급격한 성장을 이루는 현상

    클래식은 영원히 변하지 않는 패션으로, 시간이 지나도 여전히 인기를 유지하는 패션을 의미합니다. 따라서 패드와 상반적인 성격을 갖습니다.
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38. 스타일화를 그릴 때 소재를 표현하는 방법이 옳지 않은 것은?

  1. 모피 - 명도의 차이와 털의 흐름을 터치로 표현한다.
  2. 가죽 - 여러 단계의 명암 층을 가지고 날카로운 광택을 표현한다.
  3. 니트 - 두께를 명암의 음영으로 처리하고 무늬를 넣어 표현한다.
  4. 비닐 - 강력한 반사광이 있어서 밝고·어두운 부분만 표현한다.
(정답률: 알수없음)
  • 가죽은 광택이 있는 소재이기 때문에 명암 층을 가지고 표현하는 것이 옳지 않다. 오히려 광택을 강조하기 위해 반사광을 표현하는 것이 더 적절하다.
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39. 다음의 리듬방법 중에서 가장 다이나믹한 것은?

  1. 반복(Repetition) 리듬
  2. 플로잉(Flowing) 리듬
  3. 방사선(Radiation) 리듬
  4. 단계적(Gradation) 리듬
(정답률: 알수없음)
  • 방사선 리듬은 중심에서부터 방사형으로 뻗어나가는 선이나 모양을 따라 반복되는 리듬으로, 다른 리듬 방법들보다 더욱 다이나믹하고 화려한 느낌을 줍니다. 이는 중심에서부터 발산하는 느낌으로 인해 시선을 집중시키고, 동시에 움직임과 활동성을 강조하기 때문입니다.
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40. 의복의 기본 구성선을 만드는 것은?

  1. 터크(turk)
  2. 다트(dart)
  3. 퀼팅(quilting)
  4. 스모킹(smocking)
(정답률: 알수없음)
  • 의복의 기본 구성선을 만드는 것은 다트(dart)입니다. 다트는 옷의 형태를 만들기 위해 천을 접어서 만든 접힘선으로, 옷의 허리, 가슴, 등등의 부분에서 사용됩니다. 다트를 이용하여 천을 접으면 옷의 형태가 더욱 세련되고 깔끔해지며, 착용감도 좋아집니다.
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3과목: 의류상품학 및 복식문화사

41. 마켓 위크에 행해져서 소매업자에게 마켓상품과 패션트랜드에 대한 정보를 주는 패션쇼는?

  1. 살롱 쇼(salon show)
  2. 트렁크 쇼(trunk show)
  3. 트레이드 쇼(trade show)
  4. 공식적 쇼(formal runway show)
(정답률: 알수없음)
  • 트레이드 쇼는 소매업자들에게 상품과 브랜드에 대한 정보를 제공하는 전문적인 패션쇼입니다. 이는 소매업자들이 상품을 구매하고 판매할 때 필요한 정보를 얻을 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 따라서 마켓 위크와 같은 이벤트에서는 소매업자들을 대상으로 트레이드 쇼가 열리게 됩니다.
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42. 바로크 시대 여자 복식의 가장 큰 변화는?

  1. 사치스러운 의복이 유행하였다.
  2. Skirt 속의 버팀대가 축소되었다.
  3. 금속제 콜셑이 유행하였다.
  4. 슈미즈를 착용하지 아니하였다.
(정답률: 알수없음)
  • 바로크 시대 여자 복식에서 Skirt 속의 버팀대는 매우 크고 불편했지만, 이후에는 사치스러운 의복이 줄어들면서 Skirt 속의 버팀대가 축소되었습니다. 이는 더 자연스러운 움직임을 가능하게 하였습니다.
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43. 상품 구성의 폭을 결정하는 요소가 아닌 것은?

  1. 고객층에 의한 결정
  2. 상품의 유행성에 의한 결정
  3. 생산성에 의한 결정
  4. 업종의 특성에 의한 결정
(정답률: 알수없음)
  • 상품의 유행성은 일시적인 요소이기 때문에 상품 구성의 폭을 결정하는 요소가 아닙니다. 고객층, 생산성, 업종의 특성은 상품 구성의 폭을 결정하는 중요한 요소입니다.
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44. 쁘레따뽀르떼(pret-鷗-porter)란?

  1. 고급 주문복을 의미한다.
  2. 꾸띄르 하우스(couture house)들의 집단을 뜻한다.
  3. 우수한 봉재작업을 뜻한다.
  4. 고급 기성복을 의미한다.
(정답률: 알수없음)
  • 쁘레따뽀르떼는 프랑스어로 "준비된 착용"을 뜻하는데, 이는 고급 기성복을 의미합니다.
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45. 1970년대 국내 패션 산업의 특징은?

  1. 대기업의 기성복 참여
  2. 기성복 생산공장 설립
  3. 매스 패션의 대량생산 체제 가능
  4. 모직물, 합섬직물의 생산과 품질 향상
(정답률: 알수없음)
  • 1970년대 국내 패션 산업의 특징은 대기업의 기성복 참여였습니다. 이는 대기업들이 기성복 생산공장을 설립하고 매스 패션의 대량생산 체제를 가능케 하였기 때문입니다. 이로 인해 모직물과 합섬직물의 생산과 품질도 향상되었습니다.
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46. 제조 메이커의 입장에서 판매 담당자들로부터 스타일, 수량에 관한 주문을 받는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 품평회
  2. 수주회
  3. 패션쇼
  4. 소재기획
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "소재기획"입니다. 소재기획은 제조 메이커가 판매 담당자들로부터 주문을 받아 스타일과 수량을 결정하는 단계를 말합니다. 이 단계에서는 제품의 소재, 색상, 디자인 등을 결정하고 생산 계획을 수립합니다. 따라서 이 단계는 제조 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다.
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47. 다음은 마케팅 관리의 발전 단계를 순서별로 나열한 것이다. 옳은 것은?

  1. 생산지향 단계 → 판매지향 단계 → 마케팅지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계
  2. 생산지향 단계 → 판매지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계 → 마케팅지향 단계
  3. 판매지향 단계 → 생산지향 단계 → 마케팅 지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계
  4. 인간 및 사회 지향 단계 → 마케팅지향 단계 → 생산 지향 단계 → 판매지향 단계
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "생산지향 단계 → 판매지향 단계 → 마케팅지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계"이다.

    생산지향 단계는 제품 생산과 효율성에 중점을 둔 단계이다. 제품 생산에만 집중하고 고객의 요구나 선호를 고려하지 않는다.

    판매지향 단계는 제품을 판매하는 것에 중점을 둔 단계이다. 제품을 대량으로 생산하고 대규모 광고를 통해 제품을 판매하려고 한다.

    마케팅지향 단계는 고객의 요구와 선호를 파악하고 그에 맞게 제품을 개발하고 마케팅하는 단계이다. 고객 중심의 마케팅 전략을 채택한다.

    인간 및 사회 지향 단계는 기업이 사회적 책임을 다하고 고객의 복지와 행복을 고려하는 단계이다. 기업의 사회적 책임과 윤리적 가치를 중요시하며, 고객의 만족과 복지를 고려한다.
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48. 다음 중 비잔틴 복식의 특징이 아닌 것은?

  1. 몸 전체를 감싸는 형태
  2. 기독교를 상징하는 문양
  3. 동방의 화려한 색채감각의 장식
  4. 의복을 통한 인간미 표현
(정답률: 알수없음)
  • "기독교를 상징하는 문양"은 비잔틴 복식의 특징 중 하나이지만, "의복을 통한 인간미 표현"은 비잔틴 복식의 특징 중 하나가 아니다. 비잔틴 복식은 몸 전체를 감싸는 형태로 만들어져 있으며, 동방의 화려한 색채감각의 장식으로 유명하다.
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49. 다음 중 드레이퍼리형에 속하지 않는 것은?

  1. 그리이스의 히메이션
  2. 로마의 토카
  3. 남아메리카의 판쵸(pancho)
  4. 인도의 사리(sari)
(정답률: 알수없음)
  • 남아메리카의 판쵸(pancho)는 드레이퍼리형에 속하지 않는다. 드레이퍼리형은 몸에 딱 맞게 감싸는 옷이 아니라, 몸을 둘러싸는 드레이프(떨어지는 옷감)를 이용하여 만든 옷으로, 판쵸는 드레이프가 없이 간단한 디자인의 망토 형태의 옷이기 때문이다.
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50. 그리스의 키톤(chiton)에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

  1. 도릭 키톤은 그리스의 도리아에서 주로 착용되었던 키톤이다.
  2. 도릭키톤은 중후하고 개방적이며 스파르타적이다.
  3. 이오닉 키톤은 이오니아 지방에서 입혀진 옷으로 중후하고 개방적이다.
  4. 키톤을 고정시키기 위해서 피블라가 사용되었다.
(정답률: 알수없음)
  • "이오닉 키톤은 이오니아 지방에서 입혀진 옷으로 중후하고 개방적이다."가 옳지 않은 설명이다. 이오닉 키톤은 이오니아 지방에서 입혀졌지만, 중후하고 개방적이라는 특징은 아니며 오히려 가벼우면서 여성스러운 느낌을 주는 옷이다.
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51. 패션주기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 특정시기에 대상을 채택하는 정도가 다르다.
  2. 확산에는 일정시간이 소요된다.
  3. 소비자가 받아들이는 속도는 스타일에 따라 다르다.
  4. 소비자가 받아들이는 속도는 모두 비슷하다.
(정답률: 알수없음)
  • "소비자가 받아들이는 속도는 모두 비슷하다."라는 설명이 틀립니다. 실제로, 소비자가 패션 트렌드를 받아들이는 속도는 스타일, 지역, 연령대 등에 따라 다양합니다. 예를 들어, 젊은 세대는 새로운 패션 트렌드를 더 빠르게 받아들이는 경향이 있고, 도시 지역에서는 시골 지역보다 더 빠르게 트렌드가 확산될 수 있습니다. 따라서, 패션 기업들은 소비자의 다양한 특성을 고려하여 트렌드를 예측하고 전략을 수립해야 합니다.
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52. 로코코의 로브 중에서 영국의 라이딩 코트(riding coat)의 영향을 받은 것은?

  1. 로브 아 라 까라꼬
  2. 로브 아 라 레비트
  3. 로브 아랑글레즈
  4. 로브 아 라 시르카시엔느
(정답률: 알수없음)
  • 로브 아 라 레비트는 영국의 라이딩 코트에서 영감을 받아 전면에 단추를 더한 디자인을 채택한 로코코의 로브이다.
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53. 패션 사이클(fashion cycle)의 단계는?

  1. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 사회적 가시도의 감소 - 패션선도자의 채택 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지
  2. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 사회적 동조의 증가 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 가시도의 증가 - 사회적 포화 상태 초래 - 하락과 폐지
  3. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 가시도의 증가 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지
  4. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 사회적 가시도의 증가 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지
(정답률: 알수없음)
  • 패션 사이클의 단계는 "새로운 스타일의 창조와 소개 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 가시도의 증가 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지" 이다. 이는 새로운 스타일이 등장하고 패션 선도자들이 이를 채택하면서 사회적 가시도가 증가하고, 이에 따라 사회적 동조도 증가한다. 하지만 시간이 지나면서 패션 시장이 포화되면서 하락과 폐지의 단계로 이어진다.
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54. 다음 중 중세말기인 고딕시대의 대표적 의복으로 적합하지 않은 것은?

  1. 꼬따르디(Cotehardie)
  2. 쉬르코 투베르(Surco touver)
  3. 블리오(Bliaud)
  4. 우플랑드(Houppelands)
(정답률: 알수없음)
  • 블리오(Bliaud)는 중세 초기에 사용되던 의복으로, 고딕시대에는 주로 여성들이 입었던 드레스 형태의 의복이었습니다. 따라서 중세말기인 고딕시대의 대표적 의복으로 적합하지 않습니다.
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55. 다음 중 1964년 꾸레주(courreges)에 의해 선보여 마리퀸트 등 여러 디자이너에 의해 다루어지면서 유행했던 스타일로 맞는 것은?

  1. 미니 스커트
  2. 색 드레스
  3. 핫 팬츠
  4. 진
(정답률: 알수없음)
  • 1964년 꾸레주에 의해 선보인 스타일은 미니 스커트였습니다. 이는 이전까지 여성들이 입던 긴 스커트와는 달리 매우 짧은 길이로 디자인되어 있었고, 여성들의 자유로운 스타일과 성적인 자유를 상징하는 아이템으로 인기를 끌었습니다. 이후 여러 디자이너들이 이 스타일을 참고하여 다양한 디자인의 미니 스커트를 선보이면서 유행하게 되었습니다.
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56. 다음 중 우쁠랑드의 직물 재료로 사용되지 않는 것은?

  1. 실크
  2. 벨벳
  3. 금직
  4. 린넨
(정답률: 알수없음)
  • 우쁠랑드에서는 실크, 벨벳, 금직을 직물 재료로 사용하지만, 린넨은 사용하지 않습니다. 이는 린넨이 다른 소재들에 비해 특별한 광택이나 부드러움이 없기 때문입니다.
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57. 시장을 세분화하지 않고 하나의 독립된 시장으로 보는 시장세분화의 예는?

  1. 완전 세분화
  2. 비세분화
  3. 소득 - 연령 세분화
  4. 소득계층에 따른 세분화
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "비세분화"입니다. 이유는 시장을 하나의 독립된 시장으로 보기 때문에 세분화되지 않고 일괄적으로 대우할 수 있기 때문입니다. 다른 보기들은 각각 특정한 기준에 따라 시장을 세분화하는 예시들입니다.
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58. 광고의 주요 기능과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 제품의 차별화--신제품 소개
  2. 정보 제공--고객 확보
  3. 수요의 억제--시장점유율 확대
  4. 판매활동 조성--소비자 교육
(정답률: 알수없음)
  • 광고의 주요 기능은 제품이나 서비스를 홍보하여 시장에서의 인지도와 인기를 높이는 것입니다. 그러나 "수요의 억제--시장점유율 확대"는 광고의 주요 기능과 가장 거리가 먼 것입니다. 이는 광고를 통해 수요를 억제하고 시장에서 경쟁 업체의 점유율을 확대하는 것이 비효율적이기 때문입니다. 광고는 오히려 제품의 차별화, 정보 제공, 판매활동 조성 등을 통해 고객을 확보하고 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데에 주로 사용됩니다.
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59. 버슬(bustle)스타일이란?

  1. 어깨와 가슴의 강조
  2. 엉덩이 부분의 강조
  3. 어깨부분의 강조
  4. 가슴부분의 강조
(정답률: 알수없음)
  • 버슬 스타일은 엉덩이 부분을 강조하는 스타일이다. 이는 트레인이나 스커트 등 하의의 부피감을 더해주어 엉덩이 부분이 더욱 돋보이게 만들어준다.
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60. 패션 상품의 디자인 개발 과정의 주된 업무가 아닌 것은?

  1. 수주회
  2. 샘플 제작 및 수정
  3. 코디네이트 기획
  4. 소재 기획
(정답률: 알수없음)
  • 수주회는 패션 상품의 디자인 개발 과정에서 주된 업무가 아닙니다. 수주회는 주문을 받아 제품을 생산하는 단계로, 디자인 개발 이후에 이루어지는 단계입니다. 따라서, 디자인 개발 과정의 주된 업무는 샘플 제작 및 수정, 코디네이트 기획, 소재 기획 등입니다.
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4과목: 패턴공학 및 의복구성학

61. 단추를 달 때 실기둥의 치수는 어떻게 정하는가?

  1. 단추 두께
  2. 단추 반지름
  3. 앞단의 두께
  4. 단추 두께의1/2
(정답률: 알수없음)
  • 실기둥의 치수는 단추를 달 옷감의 두께와 단추의 크기에 따라 결정된다. 단추를 달 때 실기둥의 치수를 정하는 중요한 요소는 앞단의 두께이다. 앞단의 두께가 실기둥의 치수보다 작으면 단추가 빠져나가거나 느슨해지는 문제가 발생할 수 있고, 앞단의 두께가 실기둥의 치수보다 크면 단추를 달 옷감에 구멍을 뚫어야 하거나, 단추를 달 옷감이 두꺼워져서 불편해질 수 있다. 따라서 앞단의 두께를 기준으로 실기둥의 치수를 정하는 것이 가장 적절하다.
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62. 봉환의 특징은 신축성이 풍부하여 편성물의 봉제, 가봉, 라벨봉제 등에 쓰이는 형태는?

  1. 주변감침봉(overlock stitches)
  2. 단환봉(chain stitches)
  3. 본봉(lock stitches)
  4. 복합봉(safety stitches)
(정답률: 알수없음)
  • 봉환은 한 점에서 다음 점으로 이동할 때 이전 점과 연결되어 있는 형태로 신축성이 뛰어나기 때문에, 단환봉(chain stitches)으로 봉제하면 봉환의 신축성을 최대한 살릴 수 있습니다. 주변감침봉(overlock stitches)은 재봉틀의 가장 기본적인 봉제 방법으로, 봉재의 가장자리를 잘라내고 동시에 봉제하는 방법입니다. 본봉(lock stitches)은 봉재의 끝을 고정시키는 데 사용되며, 복합봉(safety stitches)은 두 개 이상의 봉제 방법을 결합한 것으로, 봉재의 내구성을 높이는 데 사용됩니다.
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63. 패턴을 옷감에 배치할 때 유의해야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 옷감의 표면에 패턴을 배치한다.
  2. 체크무늬나 줄무늬는 옆선의 무늬를 맞춘다.
  3. 요크, 커프스, 포켓, 앞단 등은 사선 또는 횡선으로 배치하여 무늬의 변화를 준다.
  4. 벨벳, 골덴 같이 짧은 털이 있는 옷감은 털의 결방향이 위로 가게 배치한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "옷감의 표면에 패턴을 배치한다."는 옷감에 패턴을 배치하는 가장 기본적인 원칙이기 때문에 유의해야 할 사항이 아닙니다.

    옷감의 표면에 패턴을 배치하는 이유는 옷을 입었을 때 시각적인 효과를 높이기 위해서입니다. 패턴을 배치함으로써 옷의 디자인을 더욱 다양하고 풍부하게 만들 수 있습니다. 또한, 패턴을 배치함으로써 옷의 일부 부분을 강조하거나 숨길 수도 있습니다.

    체크무늬나 줄무늬는 옆선의 무늬를 맞추는 것은 패턴을 규칙적으로 배치하여 옷의 일관성을 유지하기 위한 것입니다. 요크, 커프스, 포켓, 앞단 등을 사선 또는 횡선으로 배치하여 무늬의 변화를 준다는 것은 패턴을 다양하게 배치하여 옷의 디자인을 더욱 풍부하게 만들기 위한 것입니다. 벨벳, 골덴 같이 짧은 털이 있는 옷감은 털의 결방향이 위로 가게 배치하는 것은 옷감의 질감을 강조하기 위한 것입니다.
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64. 재봉기의 요소 중 바늘판에 대하여 바늘이 상하운동을 할 때 천을 바늘판에 눌러주는 역할을 해주는 것은?

  1. 노루발
  2. 실채기
  3. 톱니
  4. 바늘판
(정답률: 알수없음)
  • 노루발은 재봉기의 바늘판에 눌러주는 역할을 합니다. 바늘이 상하운동을 할 때 천을 고정시켜주는 역할을 하며, 바늘판과 함께 실채기와 톱니 등 다른 요소들과 함께 작동하여 재봉기의 원활한 동작을 도와줍니다.
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65. 다음 중 박음질(sewing motion)기구에 해당 되지 않는 것은?

  1. 노루발 기구
  2. 바늘대 기구
  3. 루퍼 기구
  4. 위실조절 기구
(정답률: 알수없음)
  • 노루발 기구는 박음질 기구가 아니라 자수나 장식을 위한 기구입니다. 다른 보기들은 모두 박음질 기구에 해당합니다.
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66. 그레이딩(grading)에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 다트를 옮겨서 새롭게 디자인을 보정하는 공정
  2. 옷감위에 패턴을 놓고 무늬나 식서의 방향에 맞추어 배열하는 공정
  3. 표준이 되는 사이즈를 중심으로 각 부위별 치수의 감소와 증가에 따라 여러 가지 사이즈의 패턴을 제작하는 공정
  4. 옷감을 색상에 맞게 배열하는 공정
(정답률: 알수없음)
  • 그레이딩은 표준이 되는 사이즈를 중심으로 각 부위별 치수의 감소와 증가에 따라 여러 가지 사이즈의 패턴을 제작하는 공정입니다.
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67. 다음 중에서 재킷의 소매단 시접 분량으로 적당한 것은?

  1. 1cm
  2. 1~2cm
  3. 3~4cm
  4. 9cm
(정답률: 알수없음)
  • 재킷의 소매단 시접 분량은 3~4cm이 적당하다. 이는 소매단을 너무 길게 시접하면 소매가 짧아지고, 너무 짧게 시접하면 소매가 길어지기 때문이다. 또한, 3~4cm는 대부분의 사람들이 착용하기에 적당한 길이이다.
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68. 원가관리의 기준에서 원가의 3요소와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 재료비
  2. 운송비
  3. 인건비
  4. 제조경비
(정답률: 알수없음)
  • 운송비는 제품을 생산하는 과정에서 발생하는 간접비용으로, 제품의 생산과 직접적인 연관성이 적기 때문에 원가의 3요소 중에서 가장 거리가 먼 것입니다. 반면에 재료비, 인건비, 제조경비는 제품의 생산과 직접적으로 연관되는 원가 요소이기 때문에 원가관리의 기준에서 중요한 역할을 합니다.
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69. 퍼커링 발생요인과 가장 상관이 적은 것은?

  1. 천
  2. 재봉틀
  3. 봉사 및 봉제 방법
  4. 북
(정답률: 알수없음)
  • 퍼커링은 원단의 늘어짐과 수축으로 인해 발생하는 현상입니다. 이 중에서 가장 상관이 적은 것은 "북"입니다. 북은 봉제에 사용되는 도구로, 원단의 늘어짐과 수축과는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 북은 퍼커링 발생 요인 중에서 가장 상관이 적은 것입니다.
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70. 심 퍼커링을 방지하려면 어떻게 하여야 하는가?

  1. 얇은 소재는 노루발의 압력을 약하게 한다.
  2. 얇은 소재는 노루발의 압력을 강하게 한다.
  3. 윗실과 밑실의 장력을 강하게 조절한다.
  4. 밀도가 큰 옷감에 굵은 바늘을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 심 퍼커링은 바늘과 옷감의 압력 차이로 인해 발생하는데, 얇은 소재는 노루발의 압력을 약하게 하기 때문에 심 퍼커링을 방지할 수 있다. 따라서 "얇은 소재는 노루발의 압력을 약하게 한다."가 정답이다.
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71. 공업용 재봉기의 분류방법이 잘못된 것은?

  1. 대분류 - 봉환의 모양에 따른 분류
  2. 대분류 - 재봉기의 모양에 따른 분류
  3. 중분류 - 재봉기의 용도에 따른 분류
  4. 소분류 - 재봉기의 본체 형상에 따른 분류
(정답률: 알수없음)
  • 대분류에서 봉환의 모양에 따른 분류는 재봉기의 모양과는 관련이 없으므로 잘못된 분류 방법이다. 대분류에서는 재봉기의 모양에 따라 분류하는 것이 적절하다.
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72. 다음의 패턴으로 제작할 수 있는 소매는?

(정답률: 알수없음)
  • 주어진 패턴에서 소매의 끝 부분이 ""와 같이 뾰족한 모양이므로, 정답은 ""입니다. 다른 보기들은 끝 부분이 둥근 형태이거나, 중간에 갑작스럽게 꺾이는 부분이 있어 패턴과 일치하지 않습니다.
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73. 그림과 같이 오른쪽 목옆점에서 유두를 지나 허리선까지 재는 계측 항목은?

  1. 유두길이(bust point length)
  2. 앞길이(full length)
  3. 앞어깨경사길이(front-shoulder - height length)
  4. 앞중심길이(length)
(정답률: 알수없음)
  • 그림에서 오른쪽 목옆점에서 허리선까지 측정하는 것은 전체적인 몸의 길이를 나타내는 앞길이(full length)이다. 유두길이(bust point length)는 가슴 부위의 길이를 측정하는 것이고, 앞어깨경사길이(front-shoulder - height length)는 어깨에서 목까지의 길이를 측정하는 것이며, 앞중심길이(length)는 목에서 셔츠 밑단까지의 길이를 측정하는 것이다. 따라서, 그림에서 측정하는 항목은 앞길이(full length)이다.
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74. 어깨패드를 넣을 때 반드시 변형해야 할 것이 아닌 것은?

  1. 어깨높이를 높인다.
  2. 어깨넓이를 넓힌다.
  3. 소매산의 높이를 높인다.
  4. 진동둘레 너비를 넓힌다.
(정답률: 알수없음)
  • 어깨패드를 넣을 때 진동둘레 너비를 넓히는 것은 어깨패드가 더 넓은 면적을 차지하여 더욱 안정적으로 고정되고, 더 많은 부분에 압력이 분산되어 더 편안한 착용감을 제공하기 때문입니다. 다른 보기들은 어깨높이, 어깨넓이, 소매산의 높이를 조절하여 어깨패드의 위치와 높이를 조절하는 것이므로 변형이 필요합니다.
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75. 제품의 생산 및 판매를 개시하기 전에 제품의 원가계산이 필요한 이유 중 틀린 것은?

  1. 작업시간의 예측
  2. 주문인수의 가부판정
  3. 원가견적
  4. 예산편성
(정답률: 알수없음)
  • "작업시간의 예측"은 제품의 원가계산을 위한 필수적인 요소 중 하나이며, 제품을 생산하는 데 필요한 작업 시간을 예측하여 인건비, 기계 사용료 등의 비용을 계산할 수 있기 때문입니다. 따라서, "작업시간의 예측"은 올바른 이유입니다. "주문인수의 가부판정"은 생산량을 결정하는 과정이며, "원가견적"은 제품의 생산 비용을 계산하는 과정이며, "예산편성"은 기업의 예산을 계획하는 과정입니다. 이들은 모두 제품의 원가계산을 위한 필수적인 요소 중 하나이지만, "작업시간의 예측"과는 다른 이유입니다.
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76. 인체의 형태를 분류하는 방법에서 쉘던(Sheldon)의 체형 분류법으로 맞는 것은?

  1. 점액형, 투사형, 뇌허약형
  2. 소화기형, 호흡기형, 근육형, 두뇌형
  3. 내배엽형, 중배엽형, 외배엽형
  4. 세장형, 투사형, 비만형
(정답률: 알수없음)
  • 쉘던의 체형 분류법은 인체의 형태를 내배엽, 중배엽, 외배엽으로 분류합니다. 이는 인체의 신체 비율과 형태를 기반으로 하며, 내배엽형은 상체와 하체의 비율이 크게 차이나지 않고, 중배엽형은 상체와 하체의 비율이 비슷하며, 외배엽형은 상체와 하체의 비율이 크게 차이납니다. 따라서, "내배엽형, 중배엽형, 외배엽형"이 정답입니다.
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77. 인체의 종단면과 횡단면을 계측할 수 있는 기기로서 125개의 측정봉이 병렬로 나란히 배열되어 있으며 상하좌우로 측정봉을 이동시켜 인체의 단면형상을 얻을 수 있는 2차원적 계측방법은?

  1. 슬라이딩게이지법
  2. 실루엣터법
  3. 체표각도기준법
  4. 사진계측법
(정답률: 알수없음)
  • 슬라이딩게이지법은 측정봉을 이용하여 인체의 종단면과 횡단면을 병렬로 나란히 배열하고, 이를 상하좌우로 이동시켜 인체의 단면형상을 얻는 2차원적 계측방법입니다. 따라서 이 방법은 인체의 단면을 직접 측정하는 방법으로, 다른 보기들과는 차이가 있습니다.
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78. 원형옷(foundation dress)의 재단법 중 틀린 것은?

  1. 옷감 올의 방향을 정리한다.
  2. 올 방향에 맞춰 옷본을 배치한다.
  3. 기준선은 옷감 안쪽에 표시한다.
  4. 맞춤 표시부분, 다아트, 중심선등은 너치로 표시한다
(정답률: 알수없음)
  • "기준선은 옷감 안쪽에 표시한다."가 틀린 것이 아니라 올방향에 맞춰 옷본을 배치한다는 것이 틀린 것입니다. 옷감 올의 방향을 정리한 후에는 기준선을 옷감 안쪽에 표시하여 옷감을 접을 때 참고할 수 있도록 합니다.
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79. 다음 중 바지길이에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 뒤허리선에서 바지 길이까지이다.
  2. 옆허리선에서 바닥까지의 길이이다.
  3. 옆허리선에서 발목점까지의 길이이다.
  4. 앞허리선에서 발목점까지의 길이이다.
(정답률: 알수없음)
  • 바지의 길이는 일반적으로 옆허리선에서 발목점까지의 길이를 말합니다. 이는 바지를 입었을 때 실제로 다리를 덮는 부분의 길이를 나타내기 때문입니다. 따라서 "옆허리선에서 발목점까지의 길이이다."가 가장 올바른 설명입니다.
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80. 실표뜨기에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 실표뜨기는 직선부위는 간격을 넓게, 곡선부위는 간격을 좁게 한다.
  2. 실표뜨기는 한겹의 옷감의 완성선을 표시할 때 사용한다.
  3. 실표뜨기는 옷감을 상하게 하는 표시방법이다.
  4. 실표뜨기는 항상 한올로 하는 것이 바람직하다.
(정답률: 알수없음)
  • 실표뜨기는 한겹의 옷감의 완성선을 표시할 때 사용하는 방법이며, 직선부위는 간격을 넓게, 곡선부위는 간격을 좁게 하는 이유는 곡선부위에서는 선이 끊어지지 않도록 간격을 좁게 하여 부드러운 곡선을 표현하기 위함이다.
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