패션디자인산업기사 필기 기출문제복원 (2005-05-29)

패션디자인산업기사 2005-05-29 필기 기출문제 해설

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패션디자인산업기사
(2005-05-29 기출문제)

목록

1과목: 피복재료학

1. 다음 중 면직물에 행해지는 가공은?

  1. 런던 슈렁크 가공
  2. 크레빙 가공
  3. 머서화 가공
  4. 시로셋 가공
(정답률: 알수없음)
  • 머서화 가공은 면직물을 진한 수산화나트륨($NaOH$) 용액으로 처리하여 광택을 높이고 염색성을 향상시키는 면섬유의 대표적인 가공법입니다.

    오답 노트
    런던 슈렁크 가공, 크레빙 가공, 시로셋 가공: 주로 모직물에 행해지는 가공법입니다.
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2. 여러가지 섬유 중에서 폴리에스테르 섬유가 가지고 있는 우수한 특성인 것은?

  1. 탄성이 우수하고 내열성이 높다.
  2. 마찰 강도가 크다.
  3. 흡습성이 매우 좋다.
  4. 알칼리에 약하고 산에는 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • 폴리에스테르는 합성 섬유 중에서도 탄성이 우수하고 내열성이 높아 형태 안정성이 매우 뛰어난 특성을 가지고 있습니다.

    오답 노트
    흡습성이 매우 좋다: 폴리에스테르는 소수성 섬유로 흡습성이 매우 낮습니다.
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3. 다음 중 문직물에 관하여 바르게 설명한 것은?

  1. 경사가 위사의 교차점을 일정한 간격으로 배치시켜 경사 또는 위사 어느 한쪽의 노출이 많은 직물이다.
  2. 연속적으로 공급되는 한 가닥 또는 여러 가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 만든 직물이다.
  3. 경사와 위사가 1올씩 교대로 아래 위가 되도록 만든 직물이다.
  4. 태핏직기나 도비직기로는 제직할 수 없는 1완전조직의 올 수가 많은 큰 무늬의 직물이다.
(정답률: 알수없음)
  • 문직물은 조직의 올 수가 많고 무늬가 커서 일반적인 태핏직기나 도비직기로는 제직이 불가능한 복잡한 무늬의 직물을 말합니다.

    오답 노트
    경사나 위사 한쪽 노출이 많은 것: 수자직/능직
    편침을 사용하여 만든 것: 편물
    1올씩 교대로 교차하는 것: 평직
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4. 다음 중 오픈앤드 방적의 가장 큰 결점은?

  1. 작업이 불편하다.
  2. 실용성이 없다.
  3. 방적효과가 나쁘다.
  4. 고급 세사를 만들 수 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 오픈앤드 방적은 생산성이 매우 높고 비용이 저렴하지만, 섬유의 결합력이 약해 강도가 낮고 촉감이 거칠기 때문에 고급 세사를 생산하는 데 한계가 있습니다.
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5. 다음 중 수지가공의 목적을 바르게 설명한 것은?

  1. 양털섬유에 대한 방축융성의 부여
  2. 습윤 강도의 감소
  3. 직물에 삼과 같은 컷 모양과 굳기를 부여
  4. 원단의 풀을 제거하여 아름답고 풍부한 촉감 부여
(정답률: 알수없음)
  • 수지가공은 섬유에 수지(Resin)를 처리하여 구김 방지, 형태 안정성, 방축성 등을 부여하는 가공법으로, 특히 양털 섬유의 수축을 방지하는 방축융성을 부여하는 것이 주요 목적입니다.

    오답 노트
    습윤 강도의 감소: 일반적으로 강도 저하를 방지하거나 유지하려 합니다.
    직물에 삼과 같은 컷 모양과 굳기를 부여: 이는 sizing이나 다른 특수 가공의 영역입니다.
    원단의 풀을 제거하여 아름답고 풍부한 촉감 부여: 이는 정련(Scouring) 과정에 해당합니다.
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6. 다음 중 주자직으로 제직된 직물이 아닌 것은?

  1. 도스킨
  2. 양단
  3. 공단
  4. 개버딘
(정답률: 알수없음)
  • 개버딘은 경사와 위사가 교차하며 뚜렷한 사선 방향의 능선이 나타나는 능직(twill weave) 직물입니다.

    오답 노트
    도스킨, 양단, 공단: 모두 표면이 매끄럽고 광택이 강한 주자직(satin weave) 직물입니다.
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7. 편성물에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

  1. 경사와 위사를 엮어서 만든다.
  2. 실로 고리를 만들고 이 고리에 새 고리를 걸어 만든다.
  3. 섬유를 바늘로 펀치하여 만든다.
  4. 실과 실을 서로 매듭 등으로 묶어서 만든다.
(정답률: 알수없음)
  • 편성물(Knit)은 실로 고리(Loop)를 만들고, 그 고리에 다시 새로운 고리를 걸어 엮어가는 방식으로 제작되는 직물입니다.

    오답 노트
    경사와 위사를 엮어서 만든다: 직물(Woven fabric)에 대한 설명입니다.
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8. 다음 섬유 중 강도(g/d)가 가장 큰 섬유는?

  1. 견(silk)
  2. 면(cotton)
  3. 아마(linen)
  4. 레이온(rayon)
(정답률: 알수없음)
  • 천연 섬유 중 아마(linen)는 셀룰로오스 구조가 매우 치밀하여 견, 면, 레이온보다 인장 강도가 가장 높습니다.
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9. 다음 중 실의 번수를 나타내는 용어의 설명이 옳은 것은?

  1. 항중식은 마사에만 사용한다.
  2. 항중식은 실의 번수가 클수록 가는 실을 의미한다.
  3. 항중식은 섬도가 클수록 굵은 실을 의미한다.
  4. 항중식은 인조섬유에 사용된다.
(정답률: 알수없음)
  • 항중식 번수 체계는 정해진 무게당 실의 길이를 측정하므로, 번수 숫자가 커질수록 같은 무게에 길이가 더 길다는 뜻이며 이는 곧 실이 가늘어짐을 의미합니다.

    오답 노트
    마사에만 사용: 면사 등에도 사용함
    섬도가 클수록 굵은 실: 이는 항장식(데니어)에 대한 설명임
    인조섬유에 사용: 주로 천연섬유에 사용함
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10. 구리 암모늄 레이온 제조에 있어서 방사시 응고액은?

  1. 질산, 아세트산
  2. 알코올, 탄닌산, 물
  3. 황산, 수산화나트륨, 물
  4. 물, 질산
(정답률: 알수없음)
  • 구리 암모늄 레이온의 방사 공정에서는 구리 착물을 분해하고 재생 셀룰로오스를 석출시키기 위해 황산, 수산화나트륨, 물로 구성된 응고액을 사용합니다.
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11. 나일론의 염색에 가장 많이 쓰이는 염료는?

  1. 직접 염료
  2. 산성 염료
  3. 염기성 염료
  4. 황화 염료
(정답률: 알수없음)
  • 나일론은 분자 내에 아미노기($-NH_2$)를 가지고 있어 음이온성 염료인 산성 염료와 정전기적 인력으로 강하게 결합하여 염색성이 우수합니다.
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12. 내약품성에 관한 것이다. 아래의 섬유 중 알칼리에 손상을 받는 섬유는?

  1. 모
  2. 나일론
  3. 면
  4. 폴리에스테르
(정답률: 알수없음)
  • 모(단백질 섬유)는 알칼리에 매우 약하여 강알칼리 용액에 노출되면 섬유가 팽윤되고 손상되어 강도가 급격히 저하됩니다.
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13. 다음 중 무명 섬유에 머서화 가공을 하였을 때 나타나는 특성을 옳게 설명한 것은?

  1. 광택이 없어지고 거칠어진다.
  2. 염색성이 나빠진다.
  3. 천연 꼬임수가 증가한다.
  4. 단면이 원형에 가까워진다.
(정답률: 알수없음)
  • 머서화 가공은 면섬유를 진한 수산화나트륨 용액으로 처리하여 섬유의 팽윤을 유도함으로써 단면을 원형에 가깝게 만들고 광택과 염색성을 향상시키는 공정입니다.

    오답 노트
    광택이 없어지고 거칠어진다: 광택이 증가하고 부드러워짐
    염색성이 나빠진다: 염색성이 향상됨
    천연 꼬임수가 증가한다: 꼬임이 제거되어 직선화됨
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14. 다음 섬유 중 용융점이 가장 낮은 섬유는?

  1. 나일론
  2. 폴리에틸렌
  3. 폴리에스테르
  4. 아세테이트
(정답률: 알수없음)
  • 폴리에틸렌은 분자 구조가 단순하고 결정성이 높아 다른 합성 섬유들에 비해 용융점이 매우 낮은 특성을 가지고 있습니다.
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15. 생사의 28 Denier는 몇 m, 몇 g를 나타내는가?

  1. 길이 9000m에 무게 28g인 것
  2. 길이 450m에 무게 28g인 것
  3. 길이 900m에 무게 28g인 것
  4. 길이 4500m에 무게 28g인 것
(정답률: 알수없음)
  • 데니어(Denier)는 생사의 굵기를 나타내는 단위로, 길이 $9000\text{m}$ 당 무게(g)로 정의합니다.
    ① [기본 공식] $D = \frac{W}{L} \times 9000$ (무게 $W$를 길이 $L$로 나눈 후 $9000\text{m}$를 곱함)
    ② [숫자 대입] $28 = \frac{28\text{g}}{9000\text{m}} \times 9000$
    ③ [최종 결과] $L = 9000\text{m}, W = 28\text{g}$
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16. 다음 섬유 중 그 원료가 축합중합 반응으로 얻어질 수 있는 것은?

  1. 엑스란
  2. 오올론
  3. 비닐론
  4. 나일론
(정답률: 알수없음)
  • 나일론은 디아민과 디카르복실산이 반응하여 물 분자가 빠져나오며 결합하는 축합중합 반응을 통해 생성되는 대표적인 섬유입니다.
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17. 혼방사의 설명이 맞는 것은?

  1. 필라멘트로 된 방적사
  2. 스테이플로 만들어진 방적사
  3. 양모 섬유로 된 방적사
  4. 2가지 이상 섬유로 된 방적사
(정답률: 알수없음)
  • 혼방사는 서로 다른 성질을 가진 2가지 이상의 섬유를 혼합하여 방적한 실을 의미합니다.
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18. 저마의 특성 중 가장 옳은 것은?

  1. 단면은 타원형을 이룬다.
  2. 정련표백하면 광택이 소멸된다.
  3. 셀룰로스 섬유 중 결정성과 분자 배향성이 가장 잘 발달되었다.
  4. 탄성이 매우 풍부하며 탄성회복성이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 저마(린넨)는 셀룰로스 섬유 중에서 결정성과 분자 배향성이 가장 잘 발달되어 있어 강도가 높고 빳빳한 성질을 가집니다.
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19. 다음 중 능직이 1완전조직을 형성하기 위한 최소한의 경사올수는?

  1. 3올
  2. 4올
  3. 5올
  4. 8올
(정답률: 알수없음)
  • 능직은 경사와 위사가 서로 엇갈려 대각선 방향의 선(능선)이 나타나는 조직으로, 1완전조직을 형성하기 위한 최소 경사올수는 3올입니다.
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20. 부직포의 특성이 아닌 것은?

  1. 방향성이 없다.
  2. 함기량이 많다.
  3. 절단부분이 풀리지 않는다.
  4. 내구성이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 부직포는 섬유를 엮거나 짜지 않고 열이나 화학적 방법으로 결합시킨 천이므로, 일반 직물에 비해 내구성이 떨어지는 것이 특징입니다.

    오답 노트
    방향성이 없다, 함기량이 많다, 절단부분이 풀리지 않는다: 부직포의 대표적인 장점입니다.
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2과목: 패션디자인론

21. 신체노출에 대한 수치심 때문에 복식을 착용하게 되었다는 착용동기설은?

  1. 장식설
  2. 신체보호설
  3. 정숙설
  4. 호부설
(정답률: 알수없음)
  • 신체 노출로 인한 수치심을 가리기 위해 옷을 입기 시작했다는 이론은 정숙설에 해당합니다.
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22. 넥라인 중 한쪽으로 기울어진 라인으로 언밸런스의 미가 있어 동적이고 새로운 감각을 주는 것은?

  1. 바또(bateau)넥라인
  2. 홀터(halter)넥라인
  3. 오브리끄(obligue)넥라인
  4. 오픈 후론트(open front)넥라인
(정답률: 알수없음)
  • 오브리끄(obligue)넥라인은 한쪽으로 기울어진 사선 형태의 라인으로, 언밸런스한 미적 요소가 있어 동적이고 현대적인 감각을 주는 것이 특징입니다.
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23. 디테일의 설명에 가장 이상적인 스타일화는?

  1. 착장화
  2. 생략화
  3. 도식화
  4. 크로키
(정답률: 알수없음)
  • 도식화는 옷의 디자인과 디테일을 평면적으로 정확하게 그려내어 제작 공정을 설명하기 위한 가장 이상적인 스타일화 방법입니다.

    오답 노트
    착장화: 인체에 입힌 상태의 그림
    생략화: 불필요한 부분을 뺀 그림
    크로키: 빠른 시간 내에 특징을 잡는 스케치
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24. 먼셀의 색채표기법으로 맞는 것은?

  1. H/V/C
  2. V/HC
  3. HV/C
  4. V/H/C
(정답률: 알수없음)
  • 먼셀의 색채 체계는 색상(Hue), 명도(Value), 채도(Chroma)의 3요소로 구성되며, 이를 표기할 때는 $HV/C$ 순으로 나타냅니다.
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25. 강조의 위치에 관한 설명 중 적당치 않는 것은?

  1. 기능상 불편을 초래할 위치에는 강조를 하지 않는다.
  2. 임산부 옷은 네크라인에 큰 프릴이나 리본을 달아서 체형을 감춘다.
  3. 신체부위 중 상대적으로 큰 부분을 강조점으로 한다.
  4. 강조의 위치는 중심보다 위에 있는 것이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 강조점은 시선을 끌어 체형의 단점을 보완하거나 장점을 부각하는 곳에 설정해야 합니다. 일반적으로 신체 부위 중 상대적으로 작은 부분을 강조하여 시선을 분산시키거나 보완하는 것이 원칙이며, 큰 부분을 더 강조하면 오히려 체형의 단점이 부각될 수 있습니다.
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26. 패션일러스트레이션의 특성에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 내용은?

  1. 경우에 따라서는 인체를 왜곡하고 특정부위를 강조하기도 한다.
  2. 옷의 이미지를 전달한다.
  3. 옷의 특성을 파악하여 그 특성을 충분히 강조한다.
  4. 인체를 사실적으로 그린다.
(정답률: 알수없음)
  • 패션일러스트레이션은 옷의 이미지와 특성을 효과적으로 전달하기 위해 인체를 의도적으로 왜곡하거나 특정 부위를 강조하는 표현 기법을 사용합니다. 따라서 인체를 사실적으로 그리는 것은 일반적인 인체 소묘의 특징이며, 패션일러스트레이션의 목적과는 거리가 멉니다.
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27. 복식을 착용하게 된 동기들 중 틀린 설명은?

  1. 테러리즘(Terrorism):적에게 친근감을 주기 위함이다.
  2. 트로피즘(Trophyism):곤충, 동물 또는 초자연적인 기후로부터 보호하기 위함이다.
  3. 유인설(Immodestry theory):이성에게 더욱 강한 자극을 주고 유혹하기 위해 옷을 입기 시작했다.
  4. 토테미즘(Totemism):종족의 상징과 숭배하는 자연물을 장식을 통해 나타내고, 악령을 쫓거나 행운을 부르는 부적을 사용하기 위함이다.
(정답률: 알수없음)
  • 트로피즘(Trophyism)은 승리의 전리품을 몸에 걸쳐 자신의 권위나 힘을 과시하려는 동기이며, 곤충이나 기후로부터 보호하기 위해 옷을 입는 것은 보호설에 해당합니다.

    오답 노트
    테러리즘: 적에게 공포심을 주기 위함
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28. 디자인이 추구하는 궁극적인 목표는?

  1. 미
  2. 기능성
  3. 독창성
  4. 미와 기능의 조화
(정답률: 알수없음)
  • 디자인은 시각적인 아름다움을 추구하는 미(Beauty)와 실용적인 목적을 달성하는 기능성(Function)이 어느 한쪽으로 치우치지 않고 최적으로 결합된 미와 기능의 조화를 궁극적인 목표로 합니다.
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29. 디자인의 개념은 무엇인가?

  1. 그림으로 표시하는 작업의 과정
  2. 생각나는 대로 만드는 행위의 과정
  3. 남의 것을 옮겨 모방하는데 전력하는 과정
  4. 표현하고자 하는 것을 계획, 설계하고 실행하는 과정
(정답률: 알수없음)
  • 디자인이란 단순히 그림을 그리는 것이 아니라, 표현하고자 하는 목적과 의도를 가지고 이를 구체적으로 계획, 설계하고 실제로 실행하는 전체 과정을 의미합니다.
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30. 다음은 색입체의 구성도이다. 화살표 한 방향은 색의 어떤 속성을 가리키는가?

  1. 명도
  2. 색상
  3. 채도
  4. 색조
(정답률: 알수없음)
  • 색입체에서 원주 방향(화살표 방향)으로 이동하며 변화하는 속성은 색의 종류를 결정하는 색상입니다.
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31. 문양의 방향 중 한쪽 방향을 향하여 나란하게 병행하면서 반복되는 것도 있고, 각기 다른 방향으로 엇갈리게 엮어지는 방향이 있는 패턴은?

  1. 전면 패턴
  2. 한방향 패턴
  3. 두방향 패턴
  4. 사방 패턴
(정답률: 알수없음)
  • 두방향 패턴은 문양이 한쪽 방향으로 나란히 반복되거나, 서로 다른 두 방향이 엇갈리게 엮여 나타나는 특징을 가진 패턴을 의미합니다.
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32. 착용자를 돋보이게 하기 위한 의복으로 주 강조점의 위치는 어느 부분이 가장 바람직한가?

  1. 허리
  2. 네크라인
  3. 다리
  4. 팔
(정답률: 알수없음)
  • 착용자를 돋보이게 하려면 시선이 얼굴 쪽으로 자연스럽게 유도되어야 하므로, 얼굴과 가장 가까운 네크라인에 강조점을 두는 것이 가장 바람직합니다.
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33. 다음 중에서 복식에 나타내는 선의 성격을 결정하는 요소가 아닌 것은?

  1. 착용 방법
  2. 디자인 선
  3. 옷감
  4. 구성 방법
(정답률: 알수없음)
  • 복식의 선은 디자인 자체의 선, 옷감의 결이나 무늬, 그리고 옷을 만드는 구성 방법에 의해 그 성격이 결정됩니다.

    오답 노트
    착용 방법은 옷을 입는 방식일 뿐, 선의 물리적 성격을 결정하는 요소는 아닙니다.
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34. 패션의 속성이 아닌 것은?

  1. 패션은 계속적으로 변화한다.
  2. 패션은 소비자에 의해 결정된다.
  3. 패션은 주기가 있다.
  4. 패션은 가격에 제한을 받는다.
(정답률: 알수없음)
  • 패션은 사회적 유행에 따라 끊임없이 변화하고, 소비자의 선택에 의해 결정되며, 일정한 수명 주기(도입-상승-절정-하강-쇠퇴)를 갖는 특성이 있습니다.

    오답 노트
    패션은 가격에 제한을 받지 않고 다양한 가격대의 제품으로 나타납니다.
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35. 강조의 원리와 함께 사용하여 그 효과를 증대시킬 수 있는 리듬은?

  1. 메아리 리듬
  2. 교차반복 리듬
  3. 점진적 리듬
  4. 연속 리듬
(정답률: 알수없음)
  • 점진적 리듬은 크기, 색채, 형태 등이 단계적으로 변화하며 시선을 유도하는 리듬으로, 이를 강조의 원리와 결합하면 시선을 특정 지점으로 집중시켜 강조 효과를 극대화할 수 있습니다.
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36. 반복에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 지나치게 많은 반복은 지루함을 줄 수 있다.
  2. 반복은 형태와 색채에 사용하는 것이 좋으며 재질감에는 적합하지 않다.
  3. 인체는 대칭 구조이므로 의복에는 소매나 바지의 다리에 구조적 형태의 반복이 생긴다.
  4. 색채의 반복은 앙상블에 구조적 통일감을 준다.
(정답률: 알수없음)
  • 반복은 형태, 색채뿐만 아니라 재질감(텍스처)에도 적용하여 통일감과 리듬감을 줄 수 있는 효과적인 디자인 원리입니다.

    오답 노트
    지나친 반복: 지루함 유발 가능
    인체 구조: 대칭적 반복 발생
    색채 반복: 구조적 통일감 부여
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37. 다음의 패션 용어 중 패드(fad)와 상반적인 성격을 갖는 것은?

  1. 하이 패션
  2. 클래식
  3. 매스 패션
  4. 붐(boom)
(정답률: 알수없음)
  • 패드(fad)는 매우 짧은 기간 동안 급격히 유행했다가 사라지는 일시적인 현상을 말하며, 이와 반대로 오랜 기간 동안 유행에 관계없이 사랑받는 스타일은 클래식입니다.
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38. 스타일화를 그릴 때 소재를 표현하는 방법이 옳지 않은 것은?

  1. 모피 - 명도의 차이와 털의 흐름을 터치로 표현한다.
  2. 가죽 - 여러 단계의 명암 층을 가지고 날카로운 광택을 표현한다.
  3. 니트 - 두께를 명암의 음영으로 처리하고 무늬를 넣어 표현한다.
  4. 비닐 - 강력한 반사광이 있어서 밝고·어두운 부분만 표현한다.
(정답률: 알수없음)
  • 가죽은 일반적으로 부드러운 광택과 은은한 명암 변화를 통해 표현하며, 여러 단계의 명암 층을 이용해 날카로운 광택을 표현하는 것은 가죽의 일반적인 소재 표현법과 거리가 멉니다.
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39. 다음의 리듬방법 중에서 가장 다이나믹한 것은?

  1. 반복(Repetition) 리듬
  2. 플로잉(Flowing) 리듬
  3. 방사선(Radiation) 리듬
  4. 단계적(Gradation) 리듬
(정답률: 알수없음)
  • 방사선 리듬은 한 점에서 여러 방향으로 뻗어 나가는 형태로, 시각적인 확장성과 강한 에너지를 전달하여 리듬 방법 중 가장 다이나믹한 느낌을 줍니다.
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40. 의복의 기본 구성선을 만드는 것은?

  1. 터크(turk)
  2. 다트(dart)
  3. 퀼팅(quilting)
  4. 스모킹(smocking)
(정답률: 알수없음)
  • 다트(dart)는 평면적인 원단을 인체의 입체적인 곡선에 맞게 조절하여 의복의 기본 구성선과 형태를 만드는 가장 기본적인 방법입니다.
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3과목: 의류상품학 및 복식문화사

41. 마켓 위크에 행해져서 소매업자에게 마켓상품과 패션트랜드에 대한 정보를 주는 패션쇼는?

  1. 살롱 쇼(salon show)
  2. 트렁크 쇼(trunk show)
  3. 트레이드 쇼(trade show)
  4. 공식적 쇼(formal runway show)
(정답률: 알수없음)
  • 트레이드 쇼(trade show)는 마켓 위크 기간 중 소매업자나 바이어를 대상으로 최신 트렌드 정보를 제공하고 상품 주문을 유도하기 위해 개최되는 상업적 패션쇼입니다.
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42. 바로크 시대 여자 복식의 가장 큰 변화는?

  1. 사치스러운 의복이 유행하였다.
  2. Skirt 속의 버팀대가 축소되었다.
  3. 금속제 콜셑이 유행하였다.
  4. 슈미즈를 착용하지 아니하였다.
(정답률: 알수없음)
  • 바로크 시대에는 르네상스 시대의 과도하게 딱딱하고 거대한 버팀대(Farthingale 등)가 점차 사라지거나 축소되면서 보다 자연스러운 실루엣으로 변화하였습니다.
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43. 상품 구성의 폭을 결정하는 요소가 아닌 것은?

  1. 고객층에 의한 결정
  2. 상품의 유행성에 의한 결정
  3. 생산성에 의한 결정
  4. 업종의 특성에 의한 결정
(정답률: 알수없음)
  • 상품 구성의 폭은 타겟 고객층, 업종의 특성, 생산 능력 등에 의해 결정됩니다. 상품의 유행성은 구성의 폭보다는 상품의 교체 주기나 깊이에 더 큰 영향을 미치는 요소입니다.
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44. 쁘레따뽀르떼(pret-鷗-porter)란?

  1. 고급 주문복을 의미한다.
  2. 꾸띄르 하우스(couture house)들의 집단을 뜻한다.
  3. 우수한 봉재작업을 뜻한다.
  4. 고급 기성복을 의미한다.
(정답률: 알수없음)
  • 쁘레따뽀르떼(pret-a-porter)는 '기성복'을 뜻하는 프랑스어로, 오트 꾸뛰르(Haute Couture)와 대비되는 개념의 고급 기성복을 의미합니다.
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45. 1970년대 국내 패션 산업의 특징은?

  1. 대기업의 기성복 참여
  2. 기성복 생산공장 설립
  3. 매스 패션의 대량생산 체제 가능
  4. 모직물, 합섬직물의 생산과 품질 향상
(정답률: 알수없음)
  • 1970년대 한국 패션 산업은 기성복 시장이 급격히 성장하면서, 자본력과 유통망을 갖춘 대기업들이 기성복 사업에 본격적으로 참여하며 산업의 규모가 확대된 시기입니다.
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46. 제조 메이커의 입장에서 판매 담당자들로부터 스타일, 수량에 관한 주문을 받는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 품평회
  2. 수주회
  3. 패션쇼
  4. 소재기획
(정답률: 알수없음)
  • 제조 메이커가 판매 담당자(바이어 등)를 대상으로 신제품을 선보이고, 이에 대한 스타일과 수량 주문을 받는 활동을 수주회라고 합니다.

    오답 노트
    소재기획: 제품 생산 전 원단과 재료를 계획하는 단계입니다.
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47. 다음은 마케팅 관리의 발전 단계를 순서별로 나열한 것이다. 옳은 것은?

  1. 생산지향 단계 → 판매지향 단계 → 마케팅지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계
  2. 생산지향 단계 → 판매지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계 → 마케팅지향 단계
  3. 판매지향 단계 → 생산지향 단계 → 마케팅 지향 단계 → 인간 및 사회 지향 단계
  4. 인간 및 사회 지향 단계 → 마케팅지향 단계 → 생산 지향 단계 → 판매지향 단계
(정답률: 알수없음)
  • 마케팅 관리의 발전 단계는 기업의 관점이 '생산'에서 '소비자'와 '사회'로 점차 확대되는 과정을 따릅니다.
    생산지향 단계(생산 효율 강조) $\rightarrow$ 판매지향 단계(강매 및 판촉 강조) $\rightarrow$ 마케팅지향 단계(고객 니즈 충족) $\rightarrow$ 인간 및 사회 지향 단계(사회적 책임과 윤리 강조) 순으로 발전하였습니다.
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48. 다음 중 비잔틴 복식의 특징이 아닌 것은?

  1. 몸 전체를 감싸는 형태
  2. 기독교를 상징하는 문양
  3. 동방의 화려한 색채감각의 장식
  4. 의복을 통한 인간미 표현
(정답률: 알수없음)
  • 비잔틴 복식은 기독교의 영향으로 신체를 엄격하게 가리는 보수적인 형태였으며, 동방의 화려한 색채와 보석 장식을 통해 권위와 신성함을 강조했습니다. 따라서 인간적인 신체미나 인간미를 표현하는 것과는 거리가 멉니다.
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49. 다음 중 드레이퍼리형에 속하지 않는 것은?

  1. 그리이스의 히메이션
  2. 로마의 토카
  3. 남아메리카의 판쵸(pancho)
  4. 인도의 사리(sari)
(정답률: 알수없음)
  • 드레이퍼리(Drapery)는 옷감을 자르거나 꿰매지 않고 몸에 감거나 걸쳐서 입는 형태를 말합니다. 히메이션, 토카, 사리는 모두 천을 감아 입는 대표적인 드레이퍼리형 복식이지만, 판쵸(pancho)는 천 중앙에 구멍을 내어 머리를 집어넣어 입는 단순한 형태의 의복입니다.
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50. 그리스의 키톤(chiton)에 대한 설명 중 옳지 않는 것은?

  1. 도릭 키톤은 그리스의 도리아에서 주로 착용되었던 키톤이다.
  2. 도릭키톤은 중후하고 개방적이며 스파르타적이다.
  3. 이오닉 키톤은 이오니아 지방에서 입혀진 옷으로 중후하고 개방적이다.
  4. 키톤을 고정시키기 위해서 피블라가 사용되었다.
(정답률: 알수없음)
  • 이오닉 키톤은 이오니아 지방의 옷으로, 도릭 키톤에 비해 가볍고 섬세하며 화려한 드레이프가 특징입니다. 중후하고 개방적인 스타일은 도릭 키톤의 특징입니다.

    오답 노트
    이오닉 키톤은 이오니아 지방에서 입혀진 옷으로 중후하고 개방적이다: 중후하고 개방적인 것은 도릭 키톤의 특징입니다.
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51. 패션주기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 특정시기에 대상을 채택하는 정도가 다르다.
  2. 확산에는 일정시간이 소요된다.
  3. 소비자가 받아들이는 속도는 스타일에 따라 다르다.
  4. 소비자가 받아들이는 속도는 모두 비슷하다.
(정답률: 알수없음)
  • 패션주기에서 소비자가 새로운 스타일을 받아들이는 속도는 개인의 성향, 사회적 지위, 스타일의 특성에 따라 매우 다양하게 나타납니다.

    오답 노트
    소비자가 받아들이는 속도는 모두 비슷하다: 개인별/집단별 채택 속도는 서로 다릅니다.
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52. 로코코의 로브 중에서 영국의 라이딩 코트(riding coat)의 영향을 받은 것은?

  1. 로브 아 라 까라꼬
  2. 로브 아 라 레비트
  3. 로브 아랑글레즈
  4. 로브 아 라 시르카시엔느
(정답률: 알수없음)
  • 로브 아 라 레비트는 영국의 승마복인 라이딩 코트(riding coat)의 영향을 받아 만들어진 로코코 시대의 의상입니다.
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53. 패션 사이클(fashion cycle)의 단계는?

  1. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 사회적 가시도의 감소 - 패션선도자의 채택 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지
  2. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 사회적 동조의 증가 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 가시도의 증가 - 사회적 포화 상태 초래 - 하락과 폐지
  3. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 가시도의 증가 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지
  4. 새로운 스타일의 창조와 소개 - 사회적 가시도의 증가 - 패션 선도자의 채택 - 사회적 동조의 증가 - 사회적 포화상태 초래 - 하락과 폐지
(정답률: 알수없음)
  • 패션 사이클은 새로운 스타일이 등장하여 소멸하기까지의 과정을 말하며, 창조와 소개 $\rightarrow$ 패션 선도자의 채택 $\rightarrow$ 사회적 가시도의 증가 $\rightarrow$ 사회적 동조의 증가 $\rightarrow$ 사회적 포화상태 초래 $\rightarrow$ 하락과 폐지의 순서로 진행됩니다.
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54. 다음 중 중세말기인 고딕시대의 대표적 의복으로 적합하지 않은 것은?

  1. 꼬따르디(Cotehardie)
  2. 쉬르코 투베르(Surco touver)
  3. 블리오(Bliaud)
  4. 우플랑드(Houppelands)
(정답률: 알수없음)
  • 꼬따르디, 쉬르코 투베르, 우플랑드는 모두 고딕 시대의 대표적인 의복입니다. 반면 블리오는 고딕 시대 이전인 로마네스크 시대의 대표적인 의복이므로 고딕 시대의 의복으로 적합하지 않습니다.
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55. 다음 중 1964년 꾸레주(courreges)에 의해 선보여 마리퀸트 등 여러 디자이너에 의해 다루어지면서 유행했던 스타일로 맞는 것은?

  1. 미니 스커트
  2. 색 드레스
  3. 핫 팬츠
  4. 진
(정답률: 알수없음)
  • 1964년 꾸레주(Courreges)는 미래주의적 디자인을 선보이며 미니 스커트를 유행시켰으며, 이는 마리 퀀트 등과 함께 60년대 패션의 상징적인 스타일이 되었습니다.
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56. 다음 중 우쁠랑드의 직물 재료로 사용되지 않는 것은?

  1. 실크
  2. 벨벳
  3. 금직
  4. 린넨
(정답률: 알수없음)
  • 우쁠랑드는 중세 말기 상류층이 입었던 화려하고 부피감이 큰 겉옷으로, 주로 실크, 벨벳, 금직과 같은 고급 소재가 사용되었습니다. 반면 린넨은 상대적으로 소박한 소재로 우쁠랑드의 주재료로 적합하지 않습니다.
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57. 시장을 세분화하지 않고 하나의 독립된 시장으로 보는 시장세분화의 예는?

  1. 완전 세분화
  2. 비세분화
  3. 소득 - 연령 세분화
  4. 소득계층에 따른 세분화
(정답률: 알수없음)
  • 시장을 세분화하지 않고 모든 소비자를 하나의 동일한 집단으로 간주하여 단일한 마케팅 믹스를 적용하는 전략을 비세분화라고 합니다.
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58. 광고의 주요 기능과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 제품의 차별화--신제품 소개
  2. 정보 제공--고객 확보
  3. 수요의 억제--시장점유율 확대
  4. 판매활동 조성--소비자 교육
(정답률: 알수없음)
  • 광고는 기본적으로 제품의 인지도를 높이고 구매를 촉진하여 시장점유율을 확대하는 것이 목적입니다. 따라서 수요를 억제하는 것은 광고의 본질적인 기능과 정반대되는 개념입니다.
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59. 버슬(bustle)스타일이란?

  1. 어깨와 가슴의 강조
  2. 엉덩이 부분의 강조
  3. 어깨부분의 강조
  4. 가슴부분의 강조
(정답률: 알수없음)
  • 버슬(bustle) 스타일은 19세기 후반에 유행한 스타일로, 옷의 뒷부분인 엉덩이 부분을 인위적으로 부풀려 강조하는 것이 특징입니다.
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60. 패션 상품의 디자인 개발 과정의 주된 업무가 아닌 것은?

  1. 수주회
  2. 샘플 제작 및 수정
  3. 코디네이트 기획
  4. 소재 기획
(정답률: 알수없음)
  • 디자인 개발 과정은 소재 기획, 코디네이트 기획, 샘플 제작 및 수정과 같이 상품을 만드는 단계까지를 포함합니다.

    오답 노트
    수주회: 개발된 상품을 바이어에게 선보이고 주문을 받는 영업/판매 단계의 업무입니다.
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4과목: 패턴공학 및 의복구성학

61. 단추를 달 때 실기둥의 치수는 어떻게 정하는가?

  1. 단추 두께
  2. 단추 반지름
  3. 앞단의 두께
  4. 단추 두께의1/2
(정답률: 알수없음)
  • 단추를 달 때 실기둥을 만드는 이유는 단추를 채웠을 때 옷감에 무리가 가지 않고 여유 공간을 확보하기 위함이며, 이때 실기둥의 치수는 단추가 달리는 앞단의 두께에 맞춰 정합니다.
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62. 봉환의 특징은 신축성이 풍부하여 편성물의 봉제, 가봉, 라벨봉제 등에 쓰이는 형태는?

  1. 주변감침봉(overlock stitches)
  2. 단환봉(chain stitches)
  3. 본봉(lock stitches)
  4. 복합봉(safety stitches)
(정답률: 알수없음)
  • 단환봉(chain stitches)은 신축성이 매우 풍부한 특징이 있어, 신축성이 필요한 편성물의 봉제나 가봉, 라벨 봉제 등에 주로 사용됩니다.
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63. 패턴을 옷감에 배치할 때 유의해야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 옷감의 표면에 패턴을 배치한다.
  2. 체크무늬나 줄무늬는 옆선의 무늬를 맞춘다.
  3. 요크, 커프스, 포켓, 앞단 등은 사선 또는 횡선으로 배치하여 무늬의 변화를 준다.
  4. 벨벳, 골덴 같이 짧은 털이 있는 옷감은 털의 결방향이 위로 가게 배치한다.
(정답률: 알수없음)
  • 패턴 배치 시 원단의 겉면이 아닌 안감(뒷면)에 패턴을 놓고 배치하여 겉감에 표시 자국이 남지 않도록 해야 합니다.

    오답 노트
    털이 있는 옷감: 털의 결방향이 아래로 가게 배치해야 하므로 위로 가게 배치한다는 설명은 틀린 내용입니다.
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64. 재봉기의 요소 중 바늘판에 대하여 바늘이 상하운동을 할 때 천을 바늘판에 눌러주는 역할을 해주는 것은?

  1. 노루발
  2. 실채기
  3. 톱니
  4. 바늘판
(정답률: 알수없음)
  • 노루발은 바늘이 상하 운동을 하는 동안 원단이 밀리지 않도록 바늘판 쪽으로 강하게 눌러주는 역할을 수행합니다.
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65. 다음 중 박음질(sewing motion)기구에 해당 되지 않는 것은?

  1. 노루발 기구
  2. 바늘대 기구
  3. 루퍼 기구
  4. 위실조절 기구
(정답률: 알수없음)
  • 박음질 기구는 바늘, 바늘대, 루퍼, 위실 조절 장치 등 실제 바느질 동작을 수행하는 기구를 말하며, 노루발은 천을 고정하고 눌러주는 이송/압착 기구에 해당합니다.
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66. 그레이딩(grading)에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 다트를 옮겨서 새롭게 디자인을 보정하는 공정
  2. 옷감위에 패턴을 놓고 무늬나 식서의 방향에 맞추어 배열하는 공정
  3. 표준이 되는 사이즈를 중심으로 각 부위별 치수의 감소와 증가에 따라 여러 가지 사이즈의 패턴을 제작하는 공정
  4. 옷감을 색상에 맞게 배열하는 공정
(정답률: 알수없음)
  • 그레이딩은 표준 사이즈 패턴을 기준으로 각 신체 부위별 치수 증감량을 적용하여 다양한 사이즈의 패턴을 확대 또는 축소 제작하는 공정입니다.

    오답 노트
    다트를 옮겨 디자인을 보정하는 것: 다트 조작
    무늬나 식서 방향에 맞추어 배열하는 것: 마킹
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67. 다음 중에서 재킷의 소매단 시접 분량으로 적당한 것은?

  1. 1cm
  2. 1~2cm
  3. 3~4cm
  4. 9cm
(정답률: 알수없음)
  • 재킷의 소매단은 마감 처리와 수선 가능성을 고려하여 일반적으로 $3\sim4\text{cm}$ 정도의 충분한 시접 분량을 둡니다.
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68. 원가관리의 기준에서 원가의 3요소와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 재료비
  2. 운송비
  3. 인건비
  4. 제조경비
(정답률: 알수없음)
  • 제조 원가의 3요소는 제품 생산에 직접 투입되는 재료비, 노동력에 대한 대가인 인건비(노무비), 그리고 그 외 발생하는 제조경비로 구성됩니다. 운송비는 일반적으로 판매비와 관리비에 해당하며 제조 원가의 3요소에는 포함되지 않습니다.
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69. 퍼커링 발생요인과 가장 상관이 적은 것은?

  1. 천
  2. 재봉틀
  3. 봉사 및 봉제 방법
  4. 북
(정답률: 알수없음)
  • 퍼커링(Puckering)은 주로 원단(천)의 특성, 재봉틀의 설정, 사용하는 봉사의 종류 및 봉제 방법 등의 상호작용으로 인해 발생합니다. 북은 단순히 실을 담는 부품으로, 퍼커링 발생의 직접적인 주요 요인과는 상관관계가 가장 적습니다.
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70. 심 퍼커링을 방지하려면 어떻게 하여야 하는가?

  1. 얇은 소재는 노루발의 압력을 약하게 한다.
  2. 얇은 소재는 노루발의 압력을 강하게 한다.
  3. 윗실과 밑실의 장력을 강하게 조절한다.
  4. 밀도가 큰 옷감에 굵은 바늘을 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • 심 퍼커링은 얇은 소재를 봉제할 때 노루발의 압력이 너무 강하면 원단이 밀리면서 주름이 발생하는 현상입니다. 이를 방지하기 위해서는 얇은 소재일수록 노루발의 압력을 약하게 조절해야 합니다.
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71. 공업용 재봉기의 분류방법이 잘못된 것은?

  1. 대분류 - 봉환의 모양에 따른 분류
  2. 대분류 - 재봉기의 모양에 따른 분류
  3. 중분류 - 재봉기의 용도에 따른 분류
  4. 소분류 - 재봉기의 본체 형상에 따른 분류
(정답률: 알수없음)
  • 공업용 재봉기는 일반적으로 봉환의 모양(대분류), 용도(중분류), 본체 형상(소분류) 순으로 분류합니다. 따라서 대분류를 재봉기의 모양에 따라 분류한다는 설명은 잘못된 분류 방법입니다.
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72. 다음의 패턴으로 제작할 수 있는 소매는?

(정답률: 알수없음)
  • 제시된 패턴은 소매산 부분에 슬래시(Slash)를 넣어 분량(여유분)을 추가한 형태로, 이를 통해 볼륨감이 있는 형태의 소매를 제작할 수 있습니다.
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73. 그림과 같이 오른쪽 목옆점에서 유두를 지나 허리선까지 재는 계측 항목은?

  1. 유두길이(bust point length)
  2. 앞길이(full length)
  3. 앞어깨경사길이(front-shoulder - height length)
  4. 앞중심길이(length)
(정답률: 알수없음)
  • 그림과 같이 목옆점에서 시작하여 유두(BP점)를 지나 허리선까지 수직으로 측정하는 길이는 앞길이(full length)에 해당합니다.
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74. 어깨패드를 넣을 때 반드시 변형해야 할 것이 아닌 것은?

  1. 어깨높이를 높인다.
  2. 어깨넓이를 넓힌다.
  3. 소매산의 높이를 높인다.
  4. 진동둘레 너비를 넓힌다.
(정답률: 알수없음)
  • 어깨패드를 삽입하면 어깨의 부피가 증가하므로, 이에 맞춰 어깨높이를 높이고 어깨넓이를 넓히며 소매산의 높이를 높여야 핏이 맞습니다. 하지만 진동둘레 너비는 패드 삽입과 관계없이 인체 치수에 기반하므로 반드시 변형해야 할 항목이 아닙니다.
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75. 제품의 생산 및 판매를 개시하기 전에 제품의 원가계산이 필요한 이유 중 틀린 것은?

  1. 작업시간의 예측
  2. 주문인수의 가부판정
  3. 원가견적
  4. 예산편성
(정답률: 알수없음)
  • 제품의 원가계산은 경제적 가치를 산출하는 과정으로, 원가견적, 예산편성, 주문인수의 가부판정 등을 위해 필요합니다. 반면 작업시간의 예측은 공정 설계나 생산 계획 단계의 영역이며, 원가계산의 직접적인 목적은 아닙니다.
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76. 인체의 형태를 분류하는 방법에서 쉘던(Sheldon)의 체형 분류법으로 맞는 것은?

  1. 점액형, 투사형, 뇌허약형
  2. 소화기형, 호흡기형, 근육형, 두뇌형
  3. 내배엽형, 중배엽형, 외배엽형
  4. 세장형, 투사형, 비만형
(정답률: 알수없음)
  • 쉘던(Sheldon)의 체형 분류법은 인체를 발생학적 기원에 따라 내배엽형, 중배엽형, 외배엽형의 세 가지 기본 체형으로 분류하는 방법입니다.
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77. 인체의 종단면과 횡단면을 계측할 수 있는 기기로서 125개의 측정봉이 병렬로 나란히 배열되어 있으며 상하좌우로 측정봉을 이동시켜 인체의 단면형상을 얻을 수 있는 2차원적 계측방법은?

  1. 슬라이딩게이지법
  2. 실루엣터법
  3. 체표각도기준법
  4. 사진계측법
(정답률: 알수없음)
  • 슬라이딩게이지법은 125개의 측정봉이 병렬로 배열된 장치를 이용하여 인체의 종단면과 횡단면을 측정함으로써 2차원적인 단면 형상을 얻는 계측 방법입니다.
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78. 원형옷(foundation dress)의 재단법 중 틀린 것은?

  1. 옷감 올의 방향을 정리한다.
  2. 올 방향에 맞춰 옷본을 배치한다.
  3. 기준선은 옷감 안쪽에 표시한다.
  4. 맞춤 표시부분, 다아트, 중심선등은 너치로 표시한다
(정답률: 알수없음)
  • 재단 시 기준선은 나중에 제거하기 쉽고 정확한 확인을 위해 옷감의 겉면이 아닌 안쪽에 표시하는 것이 원칙입니다. 따라서 기준선을 옷감 안쪽에 표시한다는 설명은 옳은 내용이며, 문제에서 틀린 것을 찾으라고 하였으나 정답 설정이 모순적입니다. 다만, 일반적인 재단법 원칙상 기준선은 안쪽에 표시하는 것이 맞습니다.
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79. 다음 중 바지길이에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 뒤허리선에서 바지 길이까지이다.
  2. 옆허리선에서 바닥까지의 길이이다.
  3. 옆허리선에서 발목점까지의 길이이다.
  4. 앞허리선에서 발목점까지의 길이이다.
(정답률: 알수없음)
  • 바지길이의 표준 측정 기준은 옆허리선에서 시작하여 발목점까지의 수직 길이를 측정하는 것입니다.
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80. 실표뜨기에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

  1. 실표뜨기는 직선부위는 간격을 넓게, 곡선부위는 간격을 좁게 한다.
  2. 실표뜨기는 한겹의 옷감의 완성선을 표시할 때 사용한다.
  3. 실표뜨기는 옷감을 상하게 하는 표시방법이다.
  4. 실표뜨기는 항상 한올로 하는 것이 바람직하다.
(정답률: 알수없음)
  • 실표뜨기는 바느질 선을 표시하는 방법으로, 정확한 재단을 위해 직선 부위는 간격을 넓게 하여 효율을 높이고, 곡선 부위는 세밀한 표시가 필요하므로 간격을 좁게 하여 표시합니다.

    오답 노트
    한겹의 옷감 완성선 표시: 주로 초크나 펜을 사용함
    옷감을 상하게 함: 실을 이용하므로 옷감 손상이 거의 없음
    항상 한올로 함: 필요에 따라 두 올로 하기도 함
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